Об инструментах, применяемых для монтажа системы водяного отопления

Об инструментах, применяемых для монтажа системы водяного отопления

При замене, монтаже и ремонте системы отопления понадобятся специальные инструменты. Они облегчать и ускорят проведение всех работ. А иногда без инструментов и вовсе сделать ничего не получится.

Даже если Вы выполняете монтаж не самостоятельно, а с привлечением специалистов, обратите внимание на их инструмент.

Современное качественное оборудование — это один из залогов отличного быстрого результата, а также безопасности будущей системы отопления.

Ключ для разборки/сборки секционных радиаторов

Используется для чугунных, биметаллических, алюминиевых радиаторов. С его помощью можно управлять тепловой мощностью радиатора. Естественно, применяется в случае, если модель радиатора разборная.

Торцевые головки

Для скручивания монтажного комплекта радиаторов, отсоединение последнего от общей сети. Набор включает в себя головки разного размера для всех типов соединений.

Ключ для «американок»

С его помощью осуществляется монтаж крановых соединений типа «американка». Данное приспособление тоже может пригодится в процессе замены радиаторов.

Прочие ключи

Большое количество различных ключей. Все они могут пригодиться в зависимости от ситуации и формы изделия.

Инструменты для монтажа определенного вида труб

Для соединения металлопластиковых, полипропиленовых труб и труб из сшитого полиэтилена используется специальный инструмент для применения метода холодной запрессовки. К такому инструменту прилагается дополнительный набор насадок и запрессовочных дисков.

Для установки полипропиленовых труб требуется аппарат для пайки.

Прочие инструменты

Также для успешного завершения работы потребуются:

• зачистки для снятия фольги (в случае монтажа отопительных труб с использованием фольги),
• строительный уровень (в случае, когда в помещении расположено несколько радиаторов отопления),
• рулетка,
• дрель,
• отвертка.

То есть помимо обыкновенного инструмента, который есть у Вас дома, для монтажа системы отопления требуются еще и специализированные приспособления. Стоит ли приобретать их на «один раз»? Скорее всего нет. Если Вы не собираетесь, конечно, менять радиаторы каждый год.

Для того, чтобы не переплачивать за ненужный в будущем инструмент, стоит обратиться к профессиональным мастерам, которые быстро и качественно произведут замену батарей. Компания «Теплый дом» уже не первый год развивает свое приоритетное направление — установка радиаторов отопления. Наши специалисты имеют огромный опыт работы, они оснащены самым современным и эффективным оборудованием. Именно поэтому Вы можете доверить нам монтаж системы отопления, в частности — монтаж или замену радиаторов. А свое свободное время потратьте на что-то приятное.

Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

+7 (499) 391-08-10

+7 (965) 143-33-44

на калькуляторе можно произвести расчет монтажа под ключ самостоятельно

Какими инструментами выполняются монтажные работы по отоплению?

Любой вид деятельности требует наличия определённых инструментов. Не обходятся без этого и монтажные работы по отоплению. В этой статье и перечислим, какие понадобятся инструменты для монтажа системы водяного отопления.

Ручные инструменты для монтажа системы отопления

Как и все другие работы, монтаж отопления начинается с разметки, для чего нужны:

— плоскогубцы (пассатижи). Полагаю, в каждом доме они есть.

Работа будет смотреться красивее, если радиаторы будут установлены на одном уровне. То же касается трубопроводов. Если же вы делаете отопление с естественной циркуляцией, то уровень понадобится и для выставления уклонов подачи и обратки.

После разметки начинаются собственно монтажные работы по отоплению, значит, нужны инструменты, которые помогут соединять разные элементы системы друг с другом.

Разводные ключи, трубный ключ (газовый):

Их много типоразмеров, они различаются по номерам. Но, конечно, закупать их все не нужно, достаточно одного-двух, как правило, второй номер.

Ключи обычные гаечные – набор от 8 до 30 мм:

Отвёртки: плоские и крестообразные (фигурные):

Резак (ножницы) для полипропиленовой или металлопластиковой трубы. Этими ножницами хорошо резать трубу диаметром до 32 мм:

На трубах больших диаметров, бывает, ломаются ручки, так как сделаны не из металла, а из силумина. Ножницы легко заменяемы простой ножовкой по металлу.

Им можно резать медную или гофрированную трубу. Если вы делаете систему отопления без таких труб, то труборез не нужен.

Электрические инструменты для монтажа системы отопления

Поскольку упор на нашем сайте делается на устройство системы отопления своими руками и без большого практического опыта, то и технологии рекомендуются, доступные для новичка. Речь об устройстве системы отопления из полипропиленовых труб. И здесь монтажные работы по отоплению никак не обойдутся без сварочного аппарата для пропиленовых труб (паяльника):

Это профессиональный инструмент, его стоимость варьируется от 1800 рублей до 8000 рублей в зависимости от производителя. Есть сварочные аппараты китайского производства, турецкого, чехословацкого. Вместе с самим аппаратом в комплекте идёт резак для труб, насадки для нагревания труб разного диаметра (от 20 до 63 мм), возможны также в комплекте рулетка и/или уровень (эти два последних весьма паршивого качества, лучше покупать отдельно и хорошие).

Сварочные аппараты встречаются разной конфигурации и мощности, но принцип действия у всех одинаков.

Если вы планируете монтажные работы по отоплению только для себя и не собираетесь зарабатывать этим видом деятельности, то нет смысла его покупать. Во многих городах, в специализированных магазинах, этот инструмент дают в аренду. Стоимость аренды очень доступна, например, у нас это 50 рублей в сутки. Где-то, возможно, выше, но всё равно доступно.

Если же вы намерены приобрести аппарат, чтобы зарабатывать, делая монтаж систем отопления на заказ, то выбирать лучше сварочный аппарат чехословацких фирм, как наиболее надёжный и долговечный. Правда, и цены на эти аппараты выше.

Следующие по качеству идут сварочные аппараты турецких производителей. Ну, и на последнем месте китайских. Китайские, разумеется, наиболее доступны по цене, но и по надёжности уступают тоже.

Сварочные аппараты также различаются по мощности. Бытует мнение, что чем мощней, тем лучше. На самом деле это не совсем так: всё зависит от того, какие виды работ вы планируете выполнять. Если вы намерены работать с трубами диаметром до 50 мм, то аппарата с мощностью до 1000 Вт достаточно.

Ну и ещё пара инструментов, без которых монтажные работы по отоплению чаще всего не обходятся.

Шлифмашинка. Если вы занимаетесь небольшими объектами или время от времени делаете что-то у себя дома, то достаточно шлифмашинки с диаметром круга 115-125 мм:

Хотя, как показало "житие мое", время от времени в своём дворе всё равно приходится что-то мастырить, для чего нужна шлифмашинка с кругом не менее 180 мм, так что лучше не экономить, а купить сразу такую.

Перфоратор. Опять же, если вы хотите выполнить работы только у себя дома, то обычной дрели с ударным механизмом достаточно:

В противном же случае лучше приобрести профессиональный перфоратор – потому что материалы домов бывают разные, встречаются стены из железобетона, и простая ударная дрель на таких стенах сравнительно скоро выйдет из строя.

Кроме того, если понадобится прокладывать технологические отверстия в стенах из кирпича или бетона, то здесь без перфоратора просто не обойтись.

И ещё несколько инструментов, никаким боком не касающихся отопления из полипропиленовых труб, но для монтажа отопления из других материалов могут понадобиться.

Такие горелки применяются для монтажа медных труб с фитингами под пайку:

Впрочем, чаще такими горелками пользуются те, кто занимается холодильным оборудованием.

Вот почти весь инструмент, которым выполняются монтажные работы по отоплению. По ходу же приобретения вами опыта вы сами поймёте, какого инструмента вам не хватает ещё.

Монтаж систем отопления: перечень необходимых инструментов и порядок выполнения работ

Выбор и монтаж систем отопления – тема, в которой обязан хорошо разбираться домовладелец, но всегда есть возможность доверить эти задачи специалистам, так как сейчас многие компании предоставляют услуги сантехника.

В противном случае обогрев жилища может оказаться не только неоправданно дорогим, но и малоэффективным. Тем более стоит заняться изучением данного вопроса, если вы намерены выполнить монтаж системы отопления частного дома своими руками.

Виды отопления

В рамках данной статьи мы будем рассматривать только водяное отопление, так как другие виды – электрическое и воздушное отопление – в силу существенных недостатков применяются очень редко.

Вместо воды могут использоваться и другие теплоносители – масло или антифриз, поэтому правильнее говорить не «водяное отопление», а «системы с жидкостным теплоносителем».

Их можно классифицировать по нескольким признакам.

Для начала рассмотрим такие разновидности:

1. Радиаторное отопление: традиционный вариант, хорошо знакомый каждому без исключения. Отопительный контур состоит из радиаторов, устанавливаемых, как правило, под окнами и соединенных трубами.

2. Система «теплый пол»: этот вид отопления стал применяться не очень давно, когда появилась возможность купить качественные полимерные трубы. Роль радиатора здесь играет пол, в конструкции которого «змейкой» или спиралью уложена труба с теплоносителем.

Радиаторное отопление имеет несколько исполнений:

1. Однотрубная система: самое простое и недорогое решение – соединить радиаторы последовательно, как бы нанизав их на одну трубу. Однако, при таком исполнении не будет возможности регулировать теплоотдачу радиаторов индивидуально. Вдобавок, те из них, которые окажутся наиболее удаленными от теплогенератора, будут почти холодными.

2. Двухтрубная: можно поступить хитрее: протянуть по периметру помещения две трубы – «подачу» и «обратку», а радиаторы подключить между ними по параллельной схеме. Трубы понадобится больше, чем при однотрубной схеме, но за то система получится более практичной.

3. Коллекторная (лучевая): самый дорогостоящий вариант. От единого распределителя к каждому радиатору прокладывается отдельная труба. Таким же образом прокладываются и трубопроводы «обратки», подключаемые ко второму – сборному – коллектору.

Жидкостный теплоноситель может двигаться по контуру за счет конвекции (естественная циркуляция) либо за счет работы насоса (принудительная).

Какое отопление выбрать?

Наиболее выгодной разновидностью отопления является система «теплый пол».

Из-за того, что теплоноситель имеет сравнительно низкую температуру, а нагретый воздух мало контактирует с наружными стенами, она характеризуется наименьшими теплопотерями.

Но у «теплых полов» есть существенный недостаток: теплоноситель в них не может двигаться за счет конвекции – слишком велико гидравлическое сопротивление контура.

Необходимо использовать циркуляционный насос, соответственно, при отключении электроснабжения система отопления окажется неработоспособной.

Поэтому внутрипольный подогрев целесообразно применять в жилых комнатах как дополнительную систему, а в помещениях, где комфортная температура не так важна и при этом имеются значительные теплопотери (холл, коридор, прихожая) – как основную.

В жилых комнатах функцию основной отопительной системы чаще всего возлагают на радиаторную двухтрубную. Это оптимальный по сочетанию цены и практичности вариант.

Коллекторная система более удобна в эксплуатации и легче поддается балансировке, но она также не может работать без циркуляционного насоса, а кроме того требует скрытой прокладки труб. Их так много, что при прокладке открытым способом интерьер помещения будет безнадежно испорчен.

Сегодня радиаторную систему в обязательном порядке оснащают циркуляционным насосом. Отопительная система с циркуляционным насосом.

Схема работы открытой системы отопления с принудительной циркуляцией

Это дает несколько выгод:

— Отопление можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме (потребность в этом возникает в межсезонье).

— Из-за незначительного перепада температур между «подачей» и «обраткой» котел работает в щадящих условиях, что положительно сказывается на сроке его службы.

— После простоя контур прогревается достаточно быстро.

Но при этом систему делают такой, чтобы она могла работать и в режиме естественной циркуляции, то есть была энергонезависимой. С этой целью:

— применяют трубы достаточно большого диаметра;

— укладывают их с большими уклонами.

В начале контура, сразу после котла делают разгонный коллектор – вертикальный участок трубы, уходящий под потолок.

Что необходимо для монтажа отопления?

Помимо стандартного набора инструментов, куда входит рулетка, маркер (для разметки), плоскогубцы, молоток и пр., понадобится следующее:

— водяной уровень: для придания трубам необходимого уклона (лазерным уровнем работать будет не так удобно, так как часть трубы может быть скрыта стеной);

— трубный (газовый) ключ, в большинстве случаев №2;

— набор рожковых гаечных ключей размером от 8 до 30 мм;

Для разрезания металлопластиковых труб понадобится труборез. Полипропиленовые трубы также лучше резать при помощи трубореза (он отличается от «металлопластикового»), а для их сваривания следует обзавестись специальным паяльником.

Если предполагается использовать полипропиленовые трубы армированные алюминиевой фольгой, то понадобится еще и шабер – инструмент для зачистки фольги на привариваемом участке.

Если в целях экономии вы решили приобрести полипропиленовые трубы от малоизвестного производителя, выбирайте изделия армированные стекловолокном.

Они не нуждаются в зачистке, но самое главное – изготавливаются по более простой технологии, чем фольгированные, а значит, риск наскочить на бракованную продукцию будет меньше.

Порядок проведения работ

Если все готово, можно приступать к монтажу. Вот основные его этапы:

Установка котла

Подключение теплогенератора к системе газоснабжения может осуществлять только сотрудник газового хозяйства, но все остальное пользователь вправе сделать самостоятельно. Прежде всего, нужно правильно выбрать место для котла. Он должен стоять поближе к дымоходу, так чтобы длина соединяющей их трубы не превышала 25 см. Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не меньше, чем у дымоотводящего патрубка котла.

Объем помещения должен составлять не менее 15 куб. м, а при мощности котла свыше 75 кВт – по 0,2 куб. м на каждый киловатт.

Схема отопления с газовым котлом

В помещении должно быть окно, минимальная площадь которого определяется из расчета 0,03 кв. м на каждый куб. м объема.

В котельную должен поступать свежий воздух – непосредственно с улицы либо через соседнее помещение, например, через кухню.

Подключать полимерные трубы непосредственно к котлу нельзя. Между ними и теплогенератором должен быть металлический участок длиной не менее 3 м.

Перед тем как продолжить монтаж системы отопления, нужно отметить на стенах местоположение крепежных элементов и отверстий для пропуска труб. Разметку отверстий под кронштейны радиаторов удобнее всего наносить при помощи шаблона. Если предполагается использовать секционные радиаторы большой длины, то кронштейны нужно располагать не только с краю, но и посредине, чтобы избежать провисание прибора с его последующей деформацией и разгерметизацией.

Установка оборудования и монтаж трубопроводов систем отопления

Рассмотрим монтаж системы отопления из полипропиленовых труб. Перед навешиванием радиатора на стене можно закрепить лист фольги, которая уменьшит теплопотери за счет отражения инфракрасного излучения. Еще один полезный прием – установка над радиатором плавно изгибающегося жестяного козырька, который облегчит нагретому воздуху выход из-под подоконника.

Циркуляционный насос устанавливают на линии «обратки» перед самым котлом. Здесь теплоноситель является наиболее холодным, а значит, насос прослужит дольше.

Этот участок хорошо подходит и для мембранного расширительного бака. Последний очень не любит турбулентность, и как раз перед циркуляционным насосом она почти никогда не наблюдается.

Воздухоотводчик устанавливается в самой высокой точке контура.

Готовая отопительная система с трубопроводом

Соединения в полипропиленовых и металлопластиковых трубопроводах выполняются разными способами. Детали из полипропилена свариваются, для чего их нужно разогреть на специальном инструменте, называемом в обиходе паяльником или утюгом.

Время выдержки строго регламентировано и зависит от диаметра детали и толщины ее стенки. После разогрева одна из деталей одевается на другую и по мере остывания они образуют прочный сплав.

Ни в коем случае нельзя сваривать полипропиленовые трубы между собой встык, без применения муфты. Такое соединение не выдержит внутреннего давления и очень быстро даст течь.

Для присоединения металлопластиковой трубы к арматуре или радиатору на ней необходимо закрепить фитинг. Фитинги бывают двух видов:

1. Обжимные: самый доступный, а соответственно, и самый популярный вариант. Деталь состоит из штуцера, разрезного кольца (сухаря) и накидной гайки. Первой на трубу надевается гайка, затем – сухарь, после чего в нее вводят штуцер. Теперь сухарь нужно надвинуть на штуцер, а следом за ним – накидную гайку, которая при этом навинчивается на имеющуюся на штуцере резьбу. Затягивать гайку нужно до того момента, пока не услышите четырехкратное поскрипывание материала. У обжимных фитингов есть существенный недостаток: время от времени их приходится подтягивать, иначе они начнут подтекать. По этой причине их нельзя замуровывать в стены.

2. Пресс-фитинги: более дорогая, но зато и гораздо более надежная разновидность. Фитинг имеет гильзу, которая обжимается специальными клещами вокруг штуцера после надевания на него трубы. При таком исполнении протечки исключены, так что трубы с пресс-фитингами можно безбоязненно прокладывать скрытым способом.

Перед протяжкой трубы через отверстие в стене ее конец следует обмотать полиэтиленовой пленкой во избежание попадания внутрь мусора.

Собранную систему нужно подвергнуть испытанию давлением – опрессовке. Для этого используют ручной или электрический опрессовщик. С его помощью в системе на несколько часов создают давление в 1,5 – 2 раза выше номинального.

Если за время испытаний показания манометра не изменились, значит, протечки отсутствуют.

Инструмент для установки системы отопление

Однако следует проверить систему в работе – увы, все «подводные камни», связанные с недочетами в проектировании, некачественными материалами или неграмотным монтажом, начнут проявляться постепенно. И если ошибки в проекте или ненадлежащее качество материалов можно выявить еще до начала работ, то монтаж проконтролировать весьма сложно. Чтобы быть абсолютно уверенным в качестве, нужно, как минимум, самому быть монтажником и наблюдать процесс установки отопительных приборов от первой до последней секунды. Тем не менее, большинство типичных недочетов, которые могут впоследствии стать причинами серьезных неприятностей, выявляются довольно просто. Им-то и посвящен наш небольшой обзор ошибок и заблуждений.

Расчет и подбор

Устройство или модернизация отопительной системы начинается с грамотного проекта. Нужно сразу оговориться, что в городской квартире, подключенной к централизованному отоплению, возможностей для преобразования существующей системы немного: можно заменить трубы на более современные и поменять радиаторы на более эффективные и красивые. А вот в частном доме или коттедже вариантов схемы отопления значительно больше. Соответственно, и к проектированию следует подойти гораздо ответственнее. Причем в идеале проект должен быть готов еще до начала строительства дома.

Примечание. Прежде всего, исходя из площади здания, его планировки, высоты потолков, типа и толщины стен рассчитывается необходимая мощность котла, выбирается оптимальный вид топлива (газ, электричество, солярка и т. п.). На следующем этапе разрабатываются схемы разводки труб, расположение и тип радиаторов и прочие аспекты.

Уже на этой стадии возможен ряд ошибок, которые неизбежно обернутся проблемами. Как известно, системы отопления бывают с естественной или принудительной циркуляцией. В системах с естественной циркуляцией (гравитационная схема) теплоноситель (вода или специальная жидкость – антифриз) циркулирует по трубам и отопительным приборам за счет разницы плотности в подающей (горячей) и обратной (холодной) линиях. В системах с принудительной циркуляцией вода движется по трубам и радиаторам под действием циркуляционных насосов. У обеих систем есть особенности, влияющие на нюансы проектирования и подбор компонентов.

Система с естественной циркуляцией обходится без насоса, а значит, не зависит от наличия электричества. Но из-за конструктивных особенностей она подходит только для небольших одно-двухэтажных домов площадью до 100–150 кв. м. Кроме того, эта архаичная система может регулироваться только повышением или понижением мощности котла. К тому же, чтобы гравитационная схема работала без затруднений, в такой системе придется использовать более дорогостоящие трубы с большим сечением (не меньше 50 мм), а при разводке строго соблюдать углы уклонов. Вследствие этого стоимость материалов для обустройства системы отопления дома увеличивается почти вдвое.

К перечню особенностей можно добавить еще одну. В системах с естественной циркуляцией, как правило, устанавливается открытый расширительный бак, который нужен для компенсации теплового расширения теплоносителя. Так что теплоноситель напрямую контактирует с атмосферным воздухом и постоянно насыщается кислородом. Это приводит к тому, что стальные трубы и радиаторы гораздо интенсивнее подвергаются коррозии. Поэтому в таких системах безопасно могут применяться только тяжелые и неэстетичные чугунные радиаторы, которые чрезвычайно устойчивы к перепадам температуры и воздействию кислорода. О современных и эффективных отопительных приборах придется забыть.

Наиболее распространенные сейчас системы с циркуляционным насосом позволяют использовать трубы с меньшим сечением и в итоге оказываются более экономичными. К тому же обычно они закрытого типа, то есть в них используются мембранные расширительные баки, в которых теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом. Это позволяет применять все разнообразие современных отопительных приборов: биметаллические и алюминиевые радиаторы, стальные панельные и трубчатые радиаторы, наконец, дизайн-радиаторы.

Впрочем, и здесь проблема растворенного кислорода и коррозии не перестает быть актуальной. Если по отечественным нормативам содержание кислорода в теплоносителе должно быть не более 0,02 г/л, то на практике и в централизованных системах, и в автономных (с интенсивной подпиткой) оно в десять–двадцать раз больше. Поэтому разумно использовать современные коррозионно-стойкие радиаторы, например, такие как трубчатый стальной радиатор со специальным внутренним антикоррозийным покрытием.

Подводные камни монтажа

Как уже упоминалось, недочеты монтажа проявляются не сразу. Зачастую на месте их трудно заметить даже специалисту. Недостатки заявляют о себе в самое неподходящее время – в отопительный сезон. Чаще всего это утечками теплоносителя и снижением мощности работы системы, из-за чего жилище не получает нужного количества тепла.

По мнению Андрея Баранова, технического специалиста, основные ошибки монтажников, за которые потом расплачивается заказчик, довольно типичны.

Ошибка «Не тот инструмент». Одна из наиболее распространенных проблем – это отсутствие у монтажников подходящих инструментов или их плохое качество. Основные инструменты, применяемые при установке систем отопления, – разводной и «универсальный» газовый ключ. Но для монтажа систем с применением современных материалов такого набора будет недостаточно. «Идеальный набор» монтажника должен включать в себя следующие инструменты: разводной ключ, газовый ключ хорошего качества, специальный ключ для металлопластиковых труб, специальный ступенчатый ключ для разъемных соединений.

Но хорошие инструменты шведских и немецких брендов недешевы – только газовый ключ обходится примерно в 40 евро (ок. 2,5 тыс. руб.) . Дешевые аналоги могут быть ненадлежащего качества, например, из мягкой стали, которая не выдерживает нагрузок. В итоге монтажник, «жалея» инструмент, может «недотянуть» резьбовые соединения, а это рано или поздно приведет к утечкам теплоносителя, а возможно, и прорыву системы.

Бывает и так, что используется совершенно не тот инструмент, который необходим. Для наглядности приведем один пример. На всех современных радиаторах устанавливаются терморегуляторы – довольно сложные механизмы, позволяющие управлять радиатором и, следовательно, регулировать температуру в помещении. Теперь представим монтажника, вооруженного лишь газовым ключом и кувалдой. С таким минимумом инструментов грамотно установить терморегулятор весьма сложно, так как невозможно соблюсти предписанные усилия, велика вероятность сорвать резьбу или деформировать детали устройства. Это грозит тем, что однажды соединение не выдержит давления в системе, и отопление «потечет».

Ошибка «Прямой угол». Еще одно распространенное заблуждение, которое бытует среди заказчиков и монтажников, заключается в том, что радиаторы нужно устанавливать строго горизонтально. Действительно, а как же иначе? Однако в радиаторах, верхний край которых расположен горизонтально, постепенно накапливается воздух – у него просто нет «выхода», и его периодически приходится стравливать вручную, через специальный клапан-«воздушку». А вот об этом хозяева помнят не всегда. В итоге мощность отопительного прибора, хотя и немного, но снижается.

Поэтому, чтобы воздух не скапливался, лучше монтировать радиаторы с небольшим уклоном (всего несколько градусов). Внешне он будет не очень заметен, а пользу принесет большую. Куда делать уклон? Это зависит от типа подключения радиатора к сети (их много: сверху, снизу, по диагонали) и того, на какой стороне радиатора расположен воздушный клапан. Лучше делать уклон так, чтобы воздух собирался у клапана, то есть этот угол радиатора должен быть несколько выше. Если же по какой-то причине схема отопления смонтирована так, что выход из радиатора находится сверху (в автономных системах такое бывает), то должен быть приподнят соответствующий угол, чтобы воздушный пузырь под давлением системы прошел дальше – до воздушного клапана, обязательного в автономной системе отопления.

Ошибка «Не те герметики». Как известно, соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно использовался лен. Сегодня льняная нить также применяется, но в редких случаях. Наиболее популярные современные герметики – это термостойкий силикон и специальная тефлоновая нить.

Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые разные материалы, порой совсем не предназначенные для этих целей. Например, могут взять более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, выглядеть такое соединение будет вполне пристойно. Но, как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.

Ошибка «Не тот теплоноситель». Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойкими теплоносителями, которые не замерзают при отрицательных температурах. Но использование антифриза в качестве теплоносителя влечет за собой некоторые технические особенности исполнения системы отопления, которые учитываются далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.

Вообще, специалисты не рекомендуют использовать антифризы. Дело в том, что отопительные котлы рассчитаны на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются, так что повышается вероятность аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя.

Ошибка «На рынке дешевле». Еще одна ошибка касается в равной мере и монтажников, и домовладельцев. Проистекает она из очевидного желания сэкономить. Дело в том, что для надежной работы системы требуется хорошая запорная арматура – задвижки, шаровые краны и т. п. А отечественный рынок богат не только разнообразными моделями шаровых кранов, но и не менее разнообразными подделками под фирменные изделия. И если монтажник или сам домовладелец пожелает сэкономить на фирменном шаровом кране, купив его в два-три раза дешевле, то наверняка выяснится, что кран поддельный. Он изготовлен из дешевых и недолговечных материалов, более мягкий, а следовательно, выйдет из строя гораздо раньше, чем «фирменная» арматура.

В среднем на то, чтобы доукомплектовать радиаторы качественной арматурой, придется потратить примерно 100 евро (ок. 6,5 тыс. руб.). Если попытаться сэкономить -хозяева рискуют, что каким-нибудь зимним вечером у них прорвет систему отопления.

В поисках компетентности

В целом ситуация в сфере услуг по установке отопительных систем сейчас остается сложной. Порой профессиональный уровень монтажников недостаточен для работы с современными материалами и оборудованием, которые требуют совсем иных приемов, отличающихся от традиционных. Поэтому монтажникам следует всегда внимательно читать инструкцию, которая прилагается к отопительным приборам, – там даны все необходимые характеристики радиаторов и конвекторов, от габаритов прибора и его мощности до максимального рабочего давления и прочих существенных характеристик.
Кроме того, на рынке ежегодно появляются новые модели отопительных приборов и новые комплектующие, которые облегчают и упрощают установку. Для того чтобы разбираться в этом разнообразии, необходимо посещать специализированные выставки и семинары. На таких мероприятиях можно узнать обо всех новинках в сфере отопления, а специалисты-разработчики покажут, как правильно работать с новыми инструментами и как лучше использовать только что представленную разработку.

Домовладельцам же, планирующим устройство или модернизацию системы отопления, можно посоветовать с вниманием относиться к выбору не только компонентов и материалов, но и фирмы, которая будет заниматься монтажом. И уж конечно, не спешить доверять такое ответственное дело «народным умельцам» – ведь сэкономленные на этом средства могут обернуться в будущем куда большими убытками.

Мнение эксперта

Александр Иванов, генеральный директор компании «Эй-Си»:

— Система отопления в техническом обеспечении коттеджа не самая сложная, но самая жизненно важная. И нельзя не согласиться, что хорошо работающее отопление никто не замечает, но если оно дает сбои, это сразу становится ощутимо.

На сегодняшний день системы с естественной циркуляцией вымерли не совсем. Используются они в основном в простых постройках, материалы для таких систем отопления очень недорогие, трубопроводы обычно стальные, а котлы твердотопливные. Естественно, цена на них низкая. Порой и специалист высокой квалификации для монтажа не требуются, сварщик да пара сантехников. Регулировка температур в радиаторах обычно осуществляется на глаз, механическим способом, при помощи кранов. Котлы, как правило, используют без электрических элементов.

Очень распространенная ошибка заказчиков – игнорирование проектных проработок и расчетов. Естественно, монтажники рассчитывают радиаторы «с колена». Поэтому происходит неравномерный нагрев и зачастую выход из строя регулировочной запорной арматуры. Разводка трубопроводов к радиаторам при использовании коллекторной схемы не даст возможности ошибиться в безрасчетных системах.

А вот подводы центральных ниток к коллекторам зачастую уменьшают. Мнение насчет установки радиаторов с наклоном считаю заблуждением. Спуск воздуха производится из 1,5-миллиметрового отверстия, расположенного в центре верхнего радиаторного отверстия, и до верхней точки внутри радиатора остается до 20 миллиметров пространства. Поэтому наклон радиатора в 3–4 миллиметра ничего не даст. Да и не обязательно это.

На практике качество сборки всех резьбовых соединений, особенно большого диаметра, напрямую связано с выбранным уплотнительным материалом. По-моему, лучше льна и незастывающей уплотнительной смазки ничего пока не придумано. Все остальное создано только для чистых рук.

В завершении хотелось бы отметить важность выбора специализированных компаний по проектированию и монтажу инженерных систем до первых движений на строительной площадке. Только грамотные специалисты смогут правильно и в достаточном количестве сделать выпуски из жилища на всех этапах возведения конструкций. А также произвести монтаж и запуск оборудования в эксплуатацию. Причем на этапе проектирования и вывода выпусков будет возможность приглядеться к подрядчику до начала основного монтажа и, если потребуется, своевременно внести коррективы.