Вопросы по ремонту и настройкам котлов АОГВ

Вопросы по ремонту и настройкам котлов АОГВ

Вопрос: Проблемы с терморегулятором газового котла АОГВ 29 Ростов. После замены теплообменника вода в котле нагревается до заданной температуры 70 градусов и горелка отключается. Повторное включение происходит при температуре 40. Подскажите можно ли и как отрегулировать терморегулятор на разницу температур в 10-15 градусов?

Ответ: Меняйте терморегулятор. Когда Вы его снимали, надо было посмотреть область резьбы. Даю гарантию, что она полуразложилась за эти 15 лет. А внутри рабочая часть. Если сейчас перепад около 30 град, дальше будет больше и в один день вообще перестанет работать.

Вопрос: В частном доме установлен котел АОГВ 11,6-3. Осенью, когда включали на малый газ, вообще не было никаких проблем. Потом резко похолодало (до -15 град.), батареи горячие, дома очень тепло, короче вроде все хорошо и никто не ждал никакого подвоха. Затем неожиданное потепление (0 . -2) атмосферное давление падает до 740 мм.рт.ст и котел перестает работать в нормальном режиме 🙁 даже на малом газу.

Пламя с одной стороны постоянно тухнет (как будто задувает) и опять вспыхивает, запальник горит ровно, если газ включаешь сильнее, пламя начинает вырываться из котла в окошко розжига, в результате — газ включен очень тихо, дверца открыта (как и форточка на кухне) для подсоса воздуха и дома холодно. Кстати, не сказала, осенью мы включали котел на полную, пробовали, и не было никаких проблем.

Наше предположение — не хватает тяги и возможно проблемы с горелкой. Кроме того, капает вода на горелку, откуда, не знаем. Очень похоже на конденсат внутри трубы, при выключенном котле вода не капает. Подскажите, что можно сделать? Горелку из котла достать и почистить нет никакой возможности — все намертво заварено. Как можно увеличить тягу? У нас только есть единственная идея — поставить вентилятор на трубу котла

Ответ: 100% проблема в тяге. Варианты решения: Устранить все возможные «подсосы», т.е. не должно быть дыр ни в трубе, ни в соединительных частях дымохода. Утеплить трубу. Нарастить трубу.

Вентилятор не будет работать нормально, это не дымосос, да и характеристики не подберете. Еще один момент. Работа на малом давлении газа тоже плохо. Из-за этого падает температура уходящих газов. Попробуйте поработать какое-то время на большой мощности, просушите трубу, а затем не снижайте давление газа, а уменьшите температуру на терморегуляторе. Пусть котел включается и отключается, это особенность дешевых моделей, горелки и автоматики в них работают только на включение и выключение, а не с модуляцией, как например, в настенных котлах.

Вопрос: Котел АОГВ-23 отключается полностью — фитиль и горелка. В чем может быть причина? Термопара целая, как электромагнитный клапан (эмк) проверить?

Ответ: Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары. Держите от 30 сек, если кнопка прихватила-полет нормальный, все будет работать, нет-проверять ЭМК и термопару. Электромагнитный клапан скорее всего надо разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли он и куда закручена термопара.

Вопрос: Провели установку и подключение газового котла АОГВ с автоматикой skif. Котел в эксплуатации ровно год, началась проблема в работе автоматики, при включении происходит пьезорозжиг горелки зажигаются, а розжиг продолжает работать и через несколько секунд котел гаснет, после нескольких таких запусков он вроде начинает работать но после температурного автоматического отключения при очередном автозапуске опять гаснет. Помогите чем сможете или посоветуйте, что сделать?

Ответ: У Вас котел «не видит» пламя. Возможные причины: 1. электрод ионизации не в пламени; 2. Электрод ионизации грязный; 3. плохой контакт в цепи электрода ионизации. Третий вариант наиболее вероятный — отгорают провода.

Вопрос: Подскажите причину — котел АОГВ-11,6, после замены терморегулятора стала просто огромная разница между вкл-откл котла-остывает до 25 градусов, неужели купил дефектный терморегулятор?

Ответ: Да, проверить терморегулятор надо.

Вопрос: Сделали запуск и настроили газовый котел АОГВ-11,6-3. Этой зимой разморозил змеевик горячей воды, посоветуйте что делать, покупать новый или есть возможность его отремонтировать.

Ответ: Я никому не советую ремонтировать котлы с применением сварки. Хотя есть сварщики, которые говорят, что сваривали такие котлы вне завода, то есть самостоятельно. Поэтому я советую или покупать новый котёл или модернизировать систему со старым котлом путём установки бойлера косвенного нагрева для ГВС. Но для начала всё-таки обязательно опрессуйте котёл, после разморозки это очень желательно. Если после опрессовки он потечёт, то меняйте на новый.

Вопрос: Включаю основную горелку, газ с каким то шумом идет, пламя в запальника непостоянное и термопара остывает и выключает все. Сажа быстро образуется. Кстати пламя лезет в смотровое окошко. Сейчас работает на «малых оборотах». Дам больше — выключится.

Ответ: Плохо удерживается магнитный клапан. Когда горит запальник он работает(прилипший). Но включаешь основную горелку и его потоком газа сбивает (отщелкивается). Это может произойти или сразу или через 5 минут или 2 дня. Нужно снять внутри блокирующую мембрану и подвязать кнопку проволочкой. Должно работать.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в таком вопросе — при удержании кнопки пуска фитиль загорается, а после того как кнопку спустя 30 секунд и более отпускаю основная горелка не загорается и тухнет фитиль.

Ответ: Попробуйте заменить термопару.

Вопрос: Автоматика котла АОГВ. Есть проблема: перестала удерживаться кнопка электромагнитного клапана розжига. Что проверил: купил новую термопару (как выяснилось зря, старая рабочая). Термопара вырабатывает ЭДС 25-30мВ, нормально. Прикрутил термопару к клапану ЭМК, на втором
конце клапана (что идет на датчик тяги), т. е. насквозь обмотку и сердечник ЭМК, ЭДС сохраняется 25-30мВ. Тоже вроде правильно, значит в ЭМК обрыва нет. Провод, который идет к датчику тяги прозванивается с корпусом (т.е. сопротивление 0, т. е. датчик не разомкнут, т. е. рабочий). Блин, а не
работает все равно.

Такое впечатление что сломался сам сердечник, но такого же не может быть, там ломаться не чему. Помогите советом. Принцип работы: Вправо кабелек до датчика тяги. Задумка котла: пока есть газ, запальник горит, греет термопару, она вырабатывает ЭДС (у меня 30мВ), ток проходит по обмотке, выходит насквозь до датчика тяги, если он в порядке, то он замкнут на землю (корпус котла), ток выходит через него на корпус. Проходя через сердечник клапана с обмоткой, он удерживает шайбу со штоком в нажатом состоянии, газ доходит до горелки. Если шайба не держится — пламя тухнет.

Чтобы проверить клапан, решил подключить к нему вместо термопары батарейку. До АОГВ не добрался еще, но проверил на снятом клапане. Подключил батарею. Вторые концы батареи и клапана также замкнул между собой, т. е. сделал замкнутую цепь батарея-ЭМК. Шайба примагничивается, но плохо. Явно не хватит усилия, чтобы удержать шток нажатым в АОГВ. Заехал в магазин газовый, купил новый ЭМК такой же. 1500р стоит. Его также подключил — один в один картина, также еле притягивается. Хотя в инструкции к новому клапану сказано, что усилие на отрыв 1.9кг при ЭДС от термопары 18мв +-2мв. Что делать?

Ответ: Катушка точно, что цела, если ее не повреждали механически. А потому: или где-то нет контакта или при нажатии кнопки ее не додавливаете до упора, т. е. шайба не прилегает к ЭМК. Нужно пропаять все контакты.

Вопрос: Хочу поделится проблемой связанной с котлом Siberia АОГВ-11 6-3. Поледнее время отключается котел, газовики при осмотре говорят термопара неисправна. Не нашел подходящего. Нужна термопара Sit 200 L 300. может, кто поможет в приобретении?

Ответ: Нет, проблема может быть не в ней. Сколько времени котел работает? Отсоедините провода, которые там стоят, припаяйте провода к клеммам. Проверьте как работает запальная горелка. есть вероятность, что засорено отверстие для подсоса воздуха, засорен жиклер и на термопару идет малый фитиль (не достает). Переходник, куда закручена термопара необходимо подтянуть. В общем проверьте всю цепочку от запальника до газового клапана. У Вас, скорее всего окисление контактов.

Вопрос: Не включается котел АОГВ-11,6-3. Температура воды сильно опускается, а котел не включается. вращение ручки регулятора температуры тоже не помогло, что делать?

Ответ: Решил следующим образом. Пришлось вскрывать регулятор (металлическая коробочка под кнопкой), разбираться в устройстве и поджимать там пластинку. Всё заработало. У коробочки есть крышечка, на 4 винтиках. С резиновой прокладкой. Отключаете газ, откручиваете 4 винта, поддеваете крышку и снимаете её. Аккуратнее с прокладкой, не повредите. И разберитесь, прежде чем гнуть. Потом всё на место и проверяете, не травит ли из под крышки.

Симптомы у меня были такие. Этот котел регулирует температуру временем включения. И вот включаться он стал всё реже и реже, несмотря на установку «на максимум». Потом совсем встал, но фитиль исправно горел. Я где мог, прочистил — не помогло. Пришлось вскрывать. Но у меня выхода не было, на улице -30, вечер воскресенья, никого не дозовешься и в доме уже колотун. В вашем случае, я бы вызвал мастера.

Вопрос: При попытке розжига не поступает газ, похоже на залипание клапана. Выглядит так: кран на горелку открыт, нажимаю кнопку подачи газа, а газ не шипит через горелку. Только после нескольких нажатий и резких отпусканий кнопки начинает газ поступать, кран закрываю и поджигаю запальник. Надо менять клапан?

Внутреннего устройства регулятора я так и не смог найти, позвать очередных ремонтников что-то не очень хочется. Что посоветуете для начала? Разобрать осмотреть, почистить? Была мысль после газового крана на горелку установить клапан нормально открытый для управления автоматикой термостата.

Ответ: Не экспериментируйте с открытым краном на горелку при розжиге. Когда-нибудь это может закончиться взрывом. Кран на горелку при розжиге должен быть обязательно закрыт. Продувку газопровода проводят через шланг на улицу, если нужна продувка. Не курить и всё такое по
противопожарке. При полностью нажатом штоке работает защита от рассеянности, второй клапан закрывает поступление газа на горелку, газ на запальник при этом продолжает поступать.

При отпускании шток немного приподымается, освобождая проход газа на горелку, с другой стороны шток
уудерживается в среднем положении сердечником. То есть для прохода газа на горелку нужно среднее положение штока. В отжатом состоянии газ полностью перекрыт, в крайнем нажатом — поступает только на запальник. В среднем положении газ поступает на запальник и горелку (если открыт кран).

Устраняем вероятные неисправности газового котла RGA

Объясните мне, как исправить неполадку. В эксплуатации напольный котел АОГВ 11.6 RGA с автоматикой Евросит. Когда запускаешь розжиг, основная горелка начинает гореть хорошо, но по прошествии 15-25 сек выключается. Повторное действие изменений не приносит. Что произошло?

Сперва осмотреть термопару и датчик тяги. Выполнить проверку контактов цепи. Осмотрительно разукомплектовать пилотную горелку и очистить. Сделайте регулировку запальной горелки в сторону уменьшения давления газа. Судя по всему, возникло ухудшение тяги, в следствие этого запальнику мало воздуха для розжига главной горелки.

Изрядно коптит огонь и горелочное устройство имеет непрерывное горение, не гаснет. Температура свыше установленного уровня подняться не может, в то время как огонь продолжает гореть. На деталях агрегата большой налет копоти. Местные газовщики сказали, что это недостаток тяги. Что можно сделать?

Возможно, слабый приток воздуха. Обязательно нужно провести полноценную профилактику. Снять блок горелки, продуть и почистить жиклеры и горелку. Теплообменник следует почистить с наружней стороны.

Скажите почему котельный аппарат коптит? Что нужно сделать для того, чтоб решить этот вопрос?

Возможно, понизилась тяга в топочной камере. Вам следовало бы прочистить дымоход.

Что можно сделать, подскажите, когда котел АОГВ RGA 8 не разжигается? Зажимаю ручку управления, давлю клавишу поджига, вслед за этим держу в таком положении примерно минут десять, отжимаю, и он затухает.

Возможно, трубка запальной горелки имеет засор. При такой неисправности следует выполнить полное техобслуживание. Также может быть окисление зажимов на датчике тяги. Снять зажимы и убрать с них окисел.

Неполадка газового котла РГА 17 с блоком автоматики Eurosit 630. Если нажать на клавишу запуска розжига, нет подачи газа на горелку. Какая может быть причина?

В случае, когда Вы нажимаете кнопку, газовое топливо входит только лишь в запальную горелку, на основное газогорелочное устройство его вход не осуществляется.

Смонтировали такой же прибор. Немного напрягает процесс переключения с запального механизма на основное газогорелочное устройство. Все время слышно два хлопка. Так должно быть?

Видимо, следует отрегулировать автоматику на рекомендуемое давление газа.

Я использую прибор этой же марки имеющий автоматику Евросит 630, он перестает работать при нагревании приблизительно шестьдесят градусов. Объясните мне, как устранить такую поломку?

Вероятно, начинает действовать датчик тяги. Обязательно нужно сделать осмотр дымоходного канала.

В работе агрегат этой же модели. Вчера нагрев прекратился на 40 градусах, хотя пламя усиленно горит. Что могло произойти?

Похоже, засорилась трубка поступления газа от узла автоматики на газовой горелке, а кроме этого горелочная форсунка.

Дома используем котел АОГВ 11,6 RGA включающий в себя автоматику Eurosit 630. Неделю назад возникла у него неполадка. Аппарат гаснет, если на запальную горелку попадает поток ветра. Совсем недавно менял термопару, но ничего не изменилось. Как исправить?

Когда Вы включаете главную горелку, это приводит к понижению входа газа на запальник, а значит должна сработать автоматика. Вам необходимо повысить поступление топлива на запальную горелку. Подобное может случиться часто по причине слабого давления в системе отопления. Другой причиной является ослабление тяги в дымоходе, если он сконструирован с ошибками.

Скажите нам, пожалуйста, почему периодически перестает работать этот прибор, преимущественно, если на улице сильный ветер и дождливая погода. Каким образом следует устранить неисправность?

Когда включается запальная горелка, ЭМК срабатывает в течении 25 секунд. Когда запальное устройство гаснет, прекращение действия электромагнитного клапана возникнет в промежутке десяти секунд, 0 будет слышно щелканье.

Когда-то давно смонтировал в частном доме напольный котел RGA 17к. Строение невеликое, по площади где-то тридцати метров квадратных. Вроде бы 0 хотя теплоноситель не может нагреться выше 60 градусов. В доме имеются два радиатора по двенадцать секций. Никак не пойму, как поднять температуру теплоносителя?

Чтобы устранить проблему установите насос циркуляции. Нередко может падать давление в газовом трубопроводе.

Почему при работе систематически случается перегревание газового котла?

Существенная причина — исчезла циркуляция в отопительном контуре. Также возможно загрязнение фильтров или завоздушивание в отопительной системе.

Недавно возникла неполадка. Если закрыть кран на холодную воду и открыть кран на горячую воду, то уходит вся вода из отопительной системы. Что происходит?

Видимо, неправильно работает подпиточный кран отопительного контура. Он пропускает воду по обеим линиям. Если присутствует давление воды в системе, то протекания в обратную сторону быть не может.

Почему аппарат шумит, булькает, а иногда может выть и даже хлопать?

Вода в системе весьма насыщена кислородом. При нагреве выделяются пузыри воздуха, из-за чего можно слышать шум. При неправильной регулировке аппарата воет газовый клапан или байпас. Хлопки во время запуска указывают на неполадку системы розжига.

Я провел в начале августа пуск котла АОГВ 17 RGA. Приблизительно через три месяца произошла неполадка. Пытаюсь настроить температурный цикл, но он не держит его. Не могли бы Вы подсказать, что это такое?

Очевидно возникла неисправность с автоматикой, и в момент подъема температуры на 60 градусов, форсунки отключаются. Нужно отрегулировать автоматику для корректного выполнения функций. Еще одной причиной может оказаться то, что выбрана несогласованная мощность аппарата пропорционально площади отопления.

Провел в начале августа монтаж данного аппарата. Сделали переналадку на сжиженный газ. За несколько месяцев ушло приблизительно 10 кубометров. В данный момент внутри прибора переизбыток нагара, и еще коптит главная горелка. Что это означает?

Избыток сажи в камере сгорания означает, что газогорелочное устройство не отрегулировано, и топливо сгорает не полностью. Также возможен низкокачественный состав смеси газа. Чтобы горелка не коптила, рекомендовано систематически выполнять очистку с применением воды.

В эксплуатации данный прибор. В момент старта горелка зажигается и неожиданно тухнет. По всей видимости, что нет запальной искры. Помогите удалить эту аварию?

Необходимо проверить, слышится ли звук образования искры запальника, когда вынут кабель розжига. Если нет, следует сменить трансформатор запальника. Если есть, выполните замену электрода запальника либо запальной горелки.

Буквально вчера у нас появилась неприятность с котлом RGA 11.6. Начала капать вода из него. Был в эксплуатации не более, чем 2 месяца. Подскажите мне, почему происходит течь?

Видимо капает ввиду чрезмерного системного давления. Может быть прогорание стенок устройства теплообмена. Гидроудары в равной степени могут оказаться фактором протекания в котлах.

В частном доме мы намерены провести запуск этого агрегата. Проинформируйте нас, какое заявленное давление на подачу газа (метан/пропан) у этих приборов?

В данном типе котельных устройств показатель номинального давления на подачу газа для метана/пропана равняется 150/300 Па.

Подключен в систему такой же прибор. Не так давно заметил неисправность его работы. Он стартует, но отопление не греет. Что может быть?

Скорей всего, копится воздух внутри радиаторов или имеется накипь в теплообменнике. Необходимо его отмыть.

Мы используем на даче газовый напольный котел АОГВ RGA 17.4. До этого времени работал хорошо. Теперь с ним произошла проблема. Прибор постоянно перегревается. Как можно устранить такую поломку?

Возможно, случился засор от накипи, поэтому возникла закупорка протока. Вы должны очистить аппарат.

Недавно возникла проблема с котлом отопления. Был в эксплуатации не более, чем 3 месяца. Затем он резко прекратил нагонять нужную температуру. Возможно, кто-то скажет, почему это случилось?

В вашей системе газовое давление меньше требуемого. Надо проверить газовый вентиль. Скорей всего, внутри избыток смазки. Требуется удалить лишнюю.

Подскажите, как можно подкачать расширительный бачок?

Бак расширителя возможно подкачать обычным подручным насосом до необходимого по инструкции давления. В основном объем равен 1-1,5 бар. До того, как подкачать расширитель, требуется удалить жидкость из котельного прибора. Это делается через сливной штуцер или через водоразборный кран, закрыв поступление горячего водоснабжения.

Котел РГА 11.6 не запускается. Если держишь клавишу включения, горелка в рабочем режиме. Если отпустить клавишу, прибор отключается. Объясните причину поломки?

Возможно, дефект термоэлемента или газовый клапан. Еще может быть уменьшение давления газа на подводящей магистали. Иногда присутствует недостаток напряжения электронной платы.

Напомните нам, какие операции требуется проводить в случае переналадки сжиженного газа на природный?

Вначале требуется поменять форсунки основного горелочного устройства. Далее изменить напряжение питания модулятора. По окончании выполнить регулировку параметров минимального и максимального давления.

Как работает предохранительный клапан отопительной системы?

Этот клапан, который настроен на рабочее давление, предохраняет отопительную систему. Запрещается задействовать предохранительный клапан для слива отопительной воды.

Периодически увеличивается давление в системе отопления. Давление расширительного бачка убавляю до 2.2-2.4 атмосферы. Возможно ли, что вода системы отопления попадает из системы горячего водоснабжения?

Увеличение давления в отопительной системе формируется двумя базовыми факторами. Неотрегулировано давление для бака-расширителя. Кран на подпитку имеет утечку.

Выявилась проблема. Старт происходит с трудом. Запальная горелка горит, а главной горелке огонь отсутствует. Кто-нибудь может объяснить, какая это причина?

Похоже, неисправность узла розжига. Вам понадобится произвести проверку агрегата и прочистить механизм поджига.

Кто-нибудь может помочь разобраться с дымоходом? Уже 2 дня наблюдается обратная тяга, из-за которой дым попадает сразу же в комнату. Дымоход я изготовил сам. Он выглядит как труба из металла. Кажется в расчетах допущен промах.

Главным фактором может выступать не правильно выполненная конструкция дымоходного канала. Часто случается загрязнение сажей, которое ощутимо понижает его возможности. Кроме того, требуется осматривать вытяжные отверстия в жилых помещениях.

Почему засоряется сажей газовый котел АГВ, АОГВ?

Здесь мы расскажем, почему может засориться газовый котел, укажем одно из возможных решений данной проблемы.

То, что Вы прочтете ниже, касается газовых котлов старых марок, типа АГВ, АОГВ. Хотя, наверное, и новые котлы иной раз подвергаются засорению сажей. Бывает так. Котел работает некоторое время. Иногда он «почему-то» засоряется. В чем причина? Если вызвать мастера — газовика, он, конечно, разберет котел, прочистит его, заполнит свой протокол (ну, или что там у него еще), предложит подписать его. После чего Вы будете должны оплатить стоимость проведенных работ по очистке Вашего котла от сажи. Да, формально здесь все правильно. Однако, едва ли газовик назовет Вам причину засорения (если только, конечно, у него не высшая квалификация. но такие по квартирам не ходят, а работают на более высоких должностях). А к Вам придет, скорее всего, обычный слесарь газового оборудования, который открутить — закрутить, почистить там, смазать сможет вполне. Да, еще он сможет (и не приминет это сделать) сказать Вам о том, что пора, мол, Ваш котел менять на новый. Срок, типа, у него закончился. Причем, чем старше будет Ваш котел, тем назойливее мастера будут уговаривать Вас купить новый. Конечно, тут дело личное.

Дело в том, что. через время котел может засориться сажей вновь. Это время может занимать от одной недели до нескольких лет. Последнее можно считать удачным стечением обстоятельств. А вот как быть, если котел засоряется сажей чаще, чем Вы успеваете подумать о нем?

Можно, разумеется, менять котлы (стоимостью этак 20. 50 тыс. руб.) хоть каждый год, а то и каждый месяц. Это при условии, что

• у Вас денег.. ну, просто даже приближенно не знаете, куда их деть-то. Ну, в самом деле, не топить же ими печку вместо газового топлива.
• Вам надоели не только друзья, работа, развлечения, интернет? но и почти решительно все в этой жизни.
• Вам нравится, если дома периодически возникает ремонт, бардак, везде следы сажи.
• Вы любите наблюдать, как работают мастера — газовики, дают Вам советы, в доме рабочая обстановка и др.

Во всех остальных случаях, если хотя бы один пункт, из приведенных выше, не выполняется, все же целесообразнее докопаться до причин, которые зачастую (и в этом случае — тоже) лежат на поверхности. Засорился сажей раз, другой, третий. Следовательно, факты выстраиваются в систему. А если есть система, очевидно, есть и закономерность, согласно которой она функционирует. Причина, подчеркнем, здесь быть вовсе необязана. бывают системы, вполне сносно существующие и функционирующие безо всяких причин. Лишь потому, что они есть, пребывая, скажем так, в бытии. Пример тому — наша с вами Вселенная. Хотя, имеется и множество других примеров, кто бы что там ни говорил о причинно-следственных связях. Ну, ладно, об этом, возможно, поговорим как-нибудь в другой раз.

Все же, хочется отметить, что если бы все эти мастера имели приемлемый уровень знаний и качественное образование в соответствующей области, то они, несомненно, могли бы, только поглядев на котел, четко указать причину периодического засорения его сажей и предложить варианты решения этой проблемы. И, естественно, реализовать их на практике. В самом деле — ведь именно мастера-то и имеют на это полное право. Но, к сожалению, подавляющее большинство мастеров академий, университетов «не кончали», диссертаций не защищали, уровень образования, как правило, невысокий, не подтвержден соответствующими документами, такими, как диплом ВУЗа, тем более, удостоверение кандидата или доктора наук. Был, кстати говоря, у нас один заказчик — руководящий работник уфимского газового хозяйства, помогали мы ему делать диссертацию, а также несколько научных статей. Работать с ним было приятно, ибо знания у него, конечно, были. Правда, в основном они имели теоретический характер, а также касались особенностей управления персоналом. В отношении же обсуждаемого в этой статье вопроса даже он имел весьма поверхностное представление. Хотя, в свое время, когда он был студентом (а потом и аспирантом), сам выполнял и защищал дипломную работу, вероятно, ему доводилось изучать принципы функционирования газового оборудования. Впрочем, мы немного отвлеклись, продолжим. Вернемся к газовым котлам.

Итак, почему может засориться газовый котел? Особенно это странно, что, вроде бы, работал — работал он долго и все было нормально. И тут вдруг стал периодически засоряться. Вы его разбираете, смотрите, а там все исправно. Тем более, что в котлах старых марок и ломаться-то нечему особо (если не брать во внимание систему автоматики и тот факт, что иногда котлы имеют свойство прогорать; хотя как раз котлы старых марок сделаны с большим запасом прочности и для того, чтобы старый котел прогорел, должно пройти ой-ой как немало времени).

«Специалист», повторимся, начнет Вас «аргументированно» убеждать, что котел, как и любая техника, якобы «изнашивается», функционирование его поэтому и нарушается. Срочно, мол, меняйте, а то. (пожар устроите, отравитесь газом, луна на землю упадет, небо окрасится в зеленое, ну и много чего еще можно услышать. набор «аргументов» зависит, конечно, в основном от того, насколько мастер трезв, а также от того, ЧТО и в какой дозе он увидал по телевизору в недалеком прошлом.

Так в чем дело может быть? Расскажем на собственном опыте. Работает у нас котел лет, наверное, 20. Может, даже больше. Нареканий не было вообще. Не под стать большинству современных, он не требует электричества (т.е. полностью автономен), в нем нет перекачивающего воду насоса (здесь тоже, стало быть, ломаться нечему). Но вот еще лет 8-9 назад стал периодически засоряться сажей. Причем так, что сажи оттуда приходилось вычищать не один килограмм. Одновременно запах газа не заставлял себя долго ждать.

Очевидно, котлу перестало хватать воздуха. В самом деле, если заглянуть в отверстие (приоткрыв дверцу), можно было ясно видеть, что пламя не сине -голубое, как было раньше, а красное. Это явный признак недостатка кислорода. Очевидно, часть газа сгорает неполностью, несгоревший углерод выделяется в виде сажи. И все бы ничего, но рассекатели, установленные внутри котла, призванные обеспечить более полную отдачу тепла от продуктов сгорания газа стенкам котла, обусловливают турбулентное движение газа. В результате, как известно, образуются вихри, из которых под действием центробежных сил несгоревшие частички сажи отбрасываются в стороны, т.е. по направлению к стенкам котла и остаются там.

Причина? Видимо, газ, поступающий в сеть, стал иметь более высокую молекулярную формулу. На газовой плите это не так заметно, а на котле, так как там расход газа гораздо больший, сказалось существенно. Давление газа тут ни причем, ибо менялись жиклеры, никакой разницы выявлено не было.

Что же, справились с этим. Была приподнята на 2-3 мм верхняя часть горелки (которая представляет собой колпак) над нижней. Для чего? Дело в том, что чем больше зазор между колпаком и нижней частью горелки, тем выше скорость газовоздушной смеси и, тем самым, больше воздуха будет засасываться снизу — при том же самом расходе газа через жиклер. Проблема снялась на время.

Любопытно, что зачастившие, как ни странно, газовики, глядя на котел, категорически рекомендовали мне, чтобы им разрешено было его почистить. Потом. с недоумением (но нам, естественно, ни слова) вычищали оттуда. в совокупности аж полчайной ложки сажи. Ну, их можно понять. видимо, в то время (начало 2000-х годов) почти у всех так же засорялись котлы, люди в массовом порядке «вынуждены» были их менять, жаловались газовикам.

Итак, котел засоряться сажей перестал, но — только на время. Лет через 5-6 это повторилось, причем во все ускоряющемся темпе. Когда очередная чистка осуществилась уже через 2-3 недели(!) после предыдущей, решено было заняться вопросом вплотную. Чистка дымохода дала результат, но тоже только кратковременный.

Расточка отверстий в трубе, в которые засасывается воздух, тоже немного помогла, но и это было не надолго. И вот, котел засорился сажей вновь. Кстати, как это выглядело:

• Котел постепенно переставал реагировать на регулировку подачи газа: пытаешься увеличить подачу, а температура воды повышаться не собирается. Особенно это заметно в сильные морозы; если на улице не слишком холодно, этого проявления можно не заметить. Каждый день происходит постепенное снижение температуры воды.
• Огонь может начать выходить уже не через дымоход (что находится сверху котла), а даже и снизу, через имеющиеся там отверстия, что приводит к сильному нагреву корпуса котла, аж краска на корпусе начинает подгорать.
• Одновременно с этим может появляться запах газа. причем, не только поблизости от котла, но даже на улице. Что, очевидно, вызвано неполным сгоранием газа и, соответственно, повышенным расходом его.

Тогда, через некоторое время, проанализировав возможные нюансы и риски, было принято решение — обустроить наддув воздуха. Вначале был проведен эксперимент с компрессором от аквариума (расход воздуха 100 л/ч). Эффекта не было вообще никакого. Тогда для этой цели был наудачу приобретен вентилятор ВКМц-100 мощностью 72 Вт, с расходом воздуха 250 м 3 /ч.

Вентилятор рассчитан на продолжительную работу.

Так как на момент эксперимента котел уже был засорен, а вновь разбирать его для чистки. ОЧЕНЬ не хотелось, без особых раздумий, из подручных средств быстро был сооружен переходник к шлангу. В дело пошел, в частности, баллончик от какого-то дезодоранта, переходник от канализационных труб, шланг и некое количество изоленты. К другому концу шланга была присоединена изогнутая стальная трубка (на рисунке). Шланг — обычный ПВХ (зеленый) диаметром 3/4″. А трубка, кстати, от рамы детского велосипеда, оранжевого такого (такие выпускались еще в Советское время), внутренним диаметром 9 мм.

Эта трубка была вставлена в одно из отверстий трубы нижней части горелки, через которое засасывается воздух в процессе работы котла. Ну, и после всего этого был включен вентилятор.

Изменения особенно разительно были заметны в темноте. Если без наддува пламя в котле было красным, то в процессе наддува оно имело синий цвет, правда, с небольшой примесью красного. Наличие красного цвета свидетельствует о том, что воздуха все еще недостаточно; следовательно, необходимо либо использовать более мощный вентилятор, либо снизить сопротивление движению воздуха от вентилятора до газовой горелки. Так как у нас не было возможности использовать широкий шланг (в идеале он должен быть равным 10 см т.е. совпадать с диаметром выпускного отверстия вентилятора), то, естественно, в результате этого подачи воздуха не хватает. Правда, как вариант, можно расположить вентилятор близко к горелке и, соответственно, укоротить длину шланга. Это также будет способствовать снижению аэродинамического сопротивления.

При этом, естественно, необходимо будет принять меры, чтобы исключить излишний нагрев вентилятора от газового котла. Например, можно для этих целей использовать листовой асбест или стеклоткань.

Однако, так как котел уже был засорен, этого мероприятия оказалось мало: ведь тяга практически отсутствовала. Тогда при помощи ткани была загерметизирована кольцевая щель между крышкой корпуса котла и коническим переходником. Периодически проводился контроль температуры корпуса котла и дымохода, но она не превышала 150 о С. И. вскоре температура воды стала постепенно повышаться (примерно на полградуса в час) при том, что расход газа оставался неизменным. Наконец, она достигла нормы для нашего дома. А дом не маленький, на стенах везде ковры висят, и они мешают конвекции теплого воздуха, идущего от труб отопления, поэтому температура воды в сильные морозы должна быть не менее 92. 94 о С. Тогда как перед устройством наддува температура составляла менее 70 о С и более подниматься не собиралась.

После этого ткань была снята, щель разгерметизирована. Дело в том, что излишний нагрев дымохода — дело опасное, по крайней мере, в пожарном отношении. Да и дымоход при этом прогорит быстрее. Наконец, при резком порыве ветра (когда резко увеличивается тяга, что может привести к срыву пламени) имеющаяся щель играет роль запасного сечения, через которое пойдет часть воздуха из помещения; следовательно, через котел пройдет меньшее количество воздуха и, тем самым, снизится риск срыва пламени. Но, в те дни погода стояла безветренная, риск был минимальный.

Таким образом, решена была проблема с котлом: засоряться сажей он перестал; та сажа, что была внутри, видимо, благополучно сгорела, ибо теперь тяга отличная. Вентилятор работает уже, наверное, пару месяцев. Пламя в котле все также синее с красными проблесками. Больше не засорялся.

Кстати. Периодически пламя становится то полностью синим (как и должно быть), то вновь с красными проблесками. Период этих изменений составляет несколько часов. Это однозначно указывает на то, что состав газа меняется. Или туда что-то подмешивается (например, газы с нашего химзавода в Уфе; конечно, это, видимо, экономичнее, чем просто сжигать их в атмосфере в виде вечно горящего факела). Или поток газа неравномерен по своему химическому составу. Кроме пропана-бутана, быть может, периодически появляются другие компоненты, имеющие более высокую молекулярную массу, соответственно, требующие для сгорания больше кислорода.

Единственная проблема теперь. Дело в том, что когда температура воды достигнет заданной, регулятор газа (расположен снаружи котла сбоку) автоматически переключает котел в режим неполной подачи; при этом пламя горит значительно слабее, соответственно, газа подается меньше. А ведь наддув-то не меняется, следовательно, кислорода получается избыток, газовоздушная смесь обедняется. Иногда это приводит к тому, что пламя появляется внутри трубы (нижней части горелки). Естественно, ничего страшного в этом нет, наружу пламя не выйдет даже теоретически. Но. как-то толи некрасиво это, то ли неприлично, то ли еще непонятно как. А нас так не принято, подобных технических неприличий. Никогда не действуем по принципу «лишь бы работало». Проблема в том, что теперь в момент снижения подачи газа в горелку нужно бы отключать вентилятор и включать только тогда, когда поток газа вновь станет номинальным. Что же. будет время, подумаем по поводу герконового реле. Маленький магнит для него можно будет присоединить к переключательной пластине, перекрывающей (частично) подачу газа. А сам геркон разместить снаружи корпуса, в котором находится пластина. Благо, корпус-то — алюминиевый, т.е. немагнитный.

И, последнее. Здесь выше кое-что написано. Однако, Вам, надеюсь, известно, что самовольное вмешательство в газовое оборудование у нас в стране ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому мы не рекомендуем Вам применять ничего из того, о чем тут шла речь. Это было рассказано так, для информации, для ознакомительных целей. Ну, а для особо «продвинутых» (точнее, двинутых. ну, или профессия у них такая) в плане формальностей, граждан — лично для них сообщаем следующее: все, что Вы здесь прочитали (насчет газового котла и его усовершенствования), скорее всего, не было и в помине. Сами уж не помним, как оно и что было-то. Это мы тут сказку написали, так, фантазии ночные. Не все же А.С. Пушкина читать, пусть будет и такая сказка.

Ну, а тем, у кого с физикой — химией туговато, тем даже не рекомендуем читать подобные статьи, а, тем более, применять полученные знания на практике. Это уж говорим точно, безо всяких сказок. Пожалейте себя и окружающих. Живите долго! Вот именно вам, действительно, в подобных случаях необходимо вызвать мастера, купить новый котел, ну, и т.д.
С уважением к Вам всем.

Обзор, устройство, автоматика газового котла Конорд (г. Ростов-на-Дону)

Чтобы найти газовый котел российской сборки, с оптимальным соотношением цена-качество нужно разобраться с преимуществами и недостатками современных отечественных отопительных аппаратов.

Модельный ряд и описание котлов Конорд
Напольные газовые котлы Конорд выпускаются мощностью от 8 до 30 кВт. Они бывают, как одноконтурные: КСц-Г-8, КСц-Г-10, КСц-Г-12, КСц-Г-16, КСц-Г-20, КСц-Г-25, КСц-Г-30;так и
двухконтурные: КСц-ГВ-10, КСц-ГВ-12, КСц-ГВ-16, КСц-ГВ-20, КСц-ГВ-25, КСц-ГВ-30.

Одноконтурные аппараты могут использоваться только для отопления помещений ориентировочной площадью от 30 до 300 м2. Двухконтурные же газовые котлы Конорд могут использоваться, и для водяного отопления, и получения горячего водоснабжения (ГВС).

Стоит отметить, что если вы планируете пользоваться двухконтурным котлом для полноценного применения контура ГВС, необходимо купить котел Конорд с показателем мощности от 16 кВт. В таком случае, он будет выдавать от 8,5 литров горячей хозяйственной воды в минуту.

Нет смысла покупать, например, двухконтурный котел КСц-ГВ-10 мощностью 10 кВт. Хорошего объема горячей воды он вам конечно же не даст. Котлы могут применяться, как в открытых, так и в закрытых отопительных системах.

Устройство напольных газовых котлов Конорд

Котел состоит из стальной топки толщиной 3 мм, корпуса, водяной рубашки, дымогарных труб со встроенными в них турбулизаторами для увеличения КПД котла, газогорелочного устройства (автоматики), слоя теплоизоляции из базальтового картона, и термометра для контроля за температурой теплоносителя. В двухконтурных моделях вокруг дымогарных труб установлен специальный змеевик для водяного контура.

Вход и выход теплоносителя, а также змеевика для ГВС находятся на тыльной стороне корпуса котла. Диаметр резьбы патрубков для подключения отопления для всех моделей этой марки равен 2 дюйма или 50 мм. Для контура ГВС 1/2 или 15 мм. Диаметр дымохода для моделей мощностью от 8 до 12 кВт составляет 115 мм, для 16 кВт и выше — 150 мм.

За счет вcтроенных турбулизаторов и хорошей теплоизоляции, КПД котла Конорд достигает 90%. Данные отопительные аппараты способны работать при пониженном давлении газа и являются полностью энергонезависимыми от электричества. Производитель заявляет про срок службы котла 15 лет и заводской гарантии 3 года, что указано и в инструкции по эксплуатации.

Автоматика для газовых котлов Конорд

На напольных котлах этой марки может быть установлена автоматика трех видов:

— отечественная типа АГУ-Т-М

— итальянская Euro SIT

— американская Honeywell

Наша отечественная автоматика наиболее простая и недорогая по цене. Устанавливается не только на котлах завода Конорд, но и на некоторых других моделях российского производства. Запуск происходит в ручную путем розжига при помощи спички или зажигалки.

В целом, автоматика не особо затейливая и проста в использовании. Единственный ее минус это очень частые поломки. А так как поломка может произойти в самый разгар отопительного сезона, то оставлять жилое помещение без отопления на несколько дней не лучшая идея.

Автоматика Euro SIT состоит из секционной горелки и трубок Polidoro, а также системы безопасности: запальник с термопарой, термодатчик, газовый клапан SIT, датчик тяги и провода.
В случае затухания запальной горелки, отключения газа или отсутствия тяги в дымоходе, автоматика моментально перекрывает подачу газа к горелке. Розжиг происходит путем нажатия кнопки пьезоэлемента. Температура теплоносителя обеспечивается газовым клапаном и задается ручкой терморегулятора. Все больше обычных пользователей отмечают автоматику SIT как долговечную и достаточно безопасную, благодаря встроенной автоматической защите от утечки газа.

Автоматика Honeywell от американского производителя имеет схожие технические характеристики с газогорелочным устройством типа EuroSIT. Принцип работы тот же, отличается в основном производителем и материалом исполнения некоторых элементов. Розжиг осуществляется путем нажатия на ручку справа от терморегулятора и последующего ее поворота в положение до упора для работы котла в экономном режиме.

Преимущества газовых котлов Конорд

— широкий модельный ряд
— три вида автоматики
— экономичность
— высокий КПД
— в случае неисправности котла легко найти запчасти
— хорошая теплоизоляция