Chastniimastertver.ru

Ремонт бытовой техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт системы автоматики газового котла АОГВ-17,4-3

Ремонт системы автоматики газового котла АОГВ-17,4-3

В последнее время довольно интенсивными темпами идет газификация населенных пунктов России. Главным элементом оборудования, которое устанавливается в каждом сельском доме, является газовый котел своим опытом ремонта автоматики популярного в сельской местности газового котла АОГВ — 17,4-3 производства Жуковского Механического завода делится автор этого материала.

Назначение и описание основных узлов АОГВ — 17,3-3.

Внешний вид отопительного газового котла АОГВ — 17,3-3 показан на рис. 1 , а его основные параметры приведены в таблице.

ПараметрЗначение
Габариты (В×Ш×Г), мм1050×420×480
Вес, кг49
Номинальная тепловая мощность, кВт17,4
Отапливаемая площадь, м 2 (не более)140
Вид топливагаз природный / сжиженный
Расход топлива, м 3 /ч, (кг/ч)1,87 (1,3)
Расход горячей води при 35 о С5,4
Диаметр дымохода, мм135
Номинальное давление газа, Па1274
Минимальное давление газа, Па635
Отвод продуктов сгоранияестественная тяга
Тип горелкиатмосферная
Материал теплообменникасталь
Вид установканапольная
Тип автоматикиэлектронезависимоя

Устройство газового котла АОГВ — 17,3-3

Основные его элементы показаны на рис. 2 . Цифрами на рисунке обозначены: 1-тягопрерыватель; 2-датчик тяги; 3-провод датчика тяги; 4-пусковая кнопка; 5-дверка; 6-газовый магнитный клапан; 7-регулировочная гайка; 8-кран; 9-резервуар; 10-горелка; 11-термопара; 12-запальник; 13-терморигулятор; 14-основание; 15-труба подвода воды; 16-теплообменик; 17-турбулятор; 18-узел-сильфон; 19-труба отвода воды; 20-дверка тягопрерывателя; 21-термометр; 22-фильтр; 23-колпак.

Котёл выполнен в форме цилиндрического бака. На лицевой стороне расположены органы управления, которые закрыты защитной крышкой. Газовый клапан 6 (рис. 2) состоит из электромагнита и вентиля. Клапан служит для управления подачей газа к запальнику и горелке. В случае аварийной ситуации клапан автоматически отключает газ. Тягопрерыватель 1 служит для автоматического подержания величины разрежения в топке котла при измерении тяги в дымоходе. Для нормальной его работы дверка 20 должна свободно, без заеданий, вращается на оси. Терморегулятор 13 предназначен для поддержания постоянной температуры воды в баке.

Устройство автоматики показано на рис. 3 . Остановимся подробнее на значении его элементов. Газ, проходя через фильтр очистки 2, 9 (рис. 3) поступает на электромагнитный газовый клапан 1. К клапану с помощью накидных гаек 3, 5 подключены датчики температуры тяги. Поджиг запальника осуществляется при нажатой пусковой кнопке 4. На корпусе терморигулятора 6 имеется шкала настройки 9. Её деления проградуированы в градусах Цельсия.

Значение желаемой температуры воды в котле устанавливается пользователем с помощью регулировочной гайки 10. Вращение гайки проводит к линейному перемещению сильфона 11 и штока 7. Терморегулятор состоит из узла сильфон-термобалон, установленного внутри бака, а также системы рычагов и клапана, расположенный в корпусе терморегулятора. При нагреве воды до температуры, указанной на задатчике, срабатывает терморегулятор, и подача газа к горелке прекращается, запальник при этом продолжает работать. Когда вода в котле остынет на 10 . 15 градусов, подача газа возобновится. Горелка загорается от пламени запальника. Во время работы котла категорически запрещено регулировать (уменьшать) температуру гайкой 10 — это может привести к поломке сильфона. Уменьшить температуру на задатчике можно только после того, как вода в баке остынет до 30 градусов. Запрещено устанавливать температуру на датчике свыше 90 градусов — это приведёт к срабатыванию устройства автоматики и отключению подачи газа. Внешний вид терморегулятора показан на (рис. 4) .

Как включается газовый котел АОГВ

Собственно, порядок включения аппарата достаточно прост, да к тому же он описан в инструкции по эксплуатации. И все же, рассмотрим подобную операцию с небольшими комментариями:

— открывают входной кран подачи газа (ручка крана должна быть направлен вдоль трубы);

— нажимают и удерживают пусковую кнопку. В нижней части котла из форсунки запальника послышится шипение выходящего газа. Затем зажигают запальник и через 40. 60 и отпускают кнопку. Подобная временная выдержка необходима для разогрева термопары. Если котел долго не эксплуатировался, зажигать запальник следует через 20. ..30 с после нажатия пусковой кнопки. За это время запальник наполнится газом, вытеснив воздух.

Возможные неисправности газового котла АОГВ

После отпускания пусковой кнопки запальник гаснет. Подобный дефект связан с неисправностью системы автоматики котла. Отметим, что эксплуатировать котел с отключенной автоматикой (например, если принудительно заклинить пусковую кнопку в нажатом состоянии) категорически запрещено. Это может привести к трагическим последствиям, так как при кратковременном прекращении подачи газа или при погасании пламени сильным потоком воздуха, газ начнет поступать в помещение.

Для понимания причин возникновения подобного дефекта, рассмотрим подробнее работу системы автоматики. На рис. 5 показана упрощенная схема этой системы.

Схема состоит из электромагнита, вентиля, датчика тяги и термопары. Для включения запальника нажимают пусковую кнопку. Шток, связанный с кнопкой, давит на мембрану вентиля, и газ начинает поступать к запальнику. После этого зажигают запальник.

Пламя запальника касается корпуса датчика температуры (термопары). Спустя некоторое время (30. 40 с) термопара нагревается и на ее выводах появляется ЭДС, которой достаточно для срабатывания электромагнита. Последний, в свою очередь, фиксирует шток в нижнем (как на рис. 5) положении. Теперь пусковую кнопку можно отпустить.

Читайте так же:
Установка насоса в систему теплого пола

Датчик тяги состоит из биметаллической пластины и контакта (рис. 6). Датчик расположен в верхней части котла, возле трубы отвода продуктов горения в атмосферу. В случае засора трубы ее температура резко повышается. Биметаллическая пластина нагревается и разрывает цепь подачи напряжения на электромагнит — шток больше не удерживается электромагнитом, вентиль закрывается, и подача газа прекращается.

Расположение элементов устройства автоматики показано на рис.7. На нем видно, что электромагнит закрыт защитным колпаком. Провода от датчиков расположены внутри тонкостенных трубок К электромагниту трубки крепятся при помощи накидных гаек. Корпусные выводы датчиков подключаются к электромагниту через корпус самих трубок.

Рассмотрим методику поиска указанной выше неисправности

Проверку при ремонте газового котла начинают с самого «слабого звена» устройства автоматики — датчика тяги. Датчик не защищен кожухом, поэтому через 6. 12 месяцев эксплуатации «обрастает» толстым слоем пыли. Биметаллическая пластина (см. рис. 6) быстро окисляется, что приводит к ухудшению контакта.

Шубу из пыли удаляют мягкой кистью. Затем пластину оттягивают от контакта и зачищают мелкой наждачной бумагой. Не следует забывать, что необходимо очистить и сам контакт. Хорошие результаты дает чистка указанных элементов специальным спреем «Контакт». В его состав входят вещества, активно разрушающие оксидную пленку. После чистки на пластину и контакт наносят тонкий слой жидкой смазки.

Следующим шагом проверяют исправность термопары. Она работает в тяжелом тепловом режиме, так как постоянно находится в пламени запальника, естественно, ее срок службы значительно меньше остальных элементов котла.

Основной дефект термопары — прогар (разрушение) ее корпуса. При этом резко возрастает переходное сопротивление в месте сварки (спая). Вследствие этого, ток в цепи Термопара — Электромагнит.

Биметаллическая пластина будет ниже номинального значения, что приводит к тому, что электромагнит уже не сможет фиксировать шток (рис. 5) .

Как проверить термопару котла АОГВ

Для проверки термопары откручивают накидную гайку (рис. 7) , расположенную с левой стороны электромагнита. Затем включают запальник и вольтметром замеряют постоянное напряжение (термо-ЭДС) на контактах термопары (рис. 8) . Нагретая исправная термопара формирует ЭДС около 25. 30 мВ. Если же это значение меньше, термопара неисправна. Для ее окончательной проверки отстыковывают трубку от кожуха электромагнита и замеряют сопротивление термопары Сопротивление нагретой термопары составляет менее 1 Ом. Если же сопротивление термопары — сотни Ом и более ее необходимо заменить. Внешний вид термопары, вышедшей из строя в результате прогара показан на рис. 9 . Цена новой термопары (в комплекте с трубкой и гайкой) — около 300 руб. Приобретать их лучше в магазине при заводе-изготовителе или воспользоваться услугами авторизованного сервисного центра. Дело в том, что производитель постоянно совершенствует свою продукцию. Это отражается на параметрах деталей собственного изготовления. Например, в котле АОГВ-17,4-3 Жуковского завода начиная с 1996 года длина подводки с термопары увеличена примерно на 5 см (то есть, подобные детали, выпущенные до или после 1996 года — не взаимозаменяемы). Такого рода информацию можно получить только в магазине (авторизованном сервисном центре).

Низкая величина термо-ЭДС, формируемой термопарой, может быть вызвана следующими причинами:

— засорением форсунки запальника (вследствие этого, температура нагрева термопары может быть ниже номинальной). «Лечат» подобный дефект прочисткой отверстия запальника любой мягкой проволокой подходящего диаметра;

— смещением положения термопары (естественно, она тоже может нагреваться недостаточно). Устраняют дефект следующим образом — ослабляют винт крепления подводки возле запальника и регулируют положение термопары (рис 10);

— низким давлением газа на входе котла.

Если ЭДС на выводах термопары в норме (при сохранении признаков неисправности, указанных выше), то проверяют следующие элементы:

— целостность контактов в местах подключения термопары и датчика тяги.

Окислившиеся контакты необходимо зачистить. Накидные гайки закручивают, что называется, «от руки». В этом случае гаечный ключ применять нежелательно, так как можно легко порвать подходящие к контактам провода;

— целостность обмотки электромагнита и, при необходимости, пропаивают ее выводы.

Работоспособность электромагнита можно проверить следующим образом. Отсоединяют подводку термопары. Нажимают и удерживают пусковую кнопку, затем поджигают запальник. От отдельного источника постоянного напряжения на освободившийся контакт электромагнита (от термопары) подают относительно корпуса напряжение около 1 В (при токе до 2 А). Для этого можно использовать и обычную батарейку (1,5 В), главное, чтобы она обеспечила необходимый рабочий ток. Теперь кнопку можно отпустить. Если запальник не погас, электромагнит и датчик тяги исправны;

Вначале проверяют усилие прижатия контакта к биметаллической пластине (при указанных признаках неисправности часто оно бывает недостаточным). Для увеличения силы прижима освобождают стопорную гайку и перемещают контакт ближе к пластине, затем гайку затягивают. В этом случае никаких дополнительных регулировок не требуется — на температуру срабатывания датчика сила прижима не влияет. Датчик имеет большой запас по углу отклонения пластины, обеспечивая надежное разрывание электрической цепи в случае аварии.

Не удается зажечь запальник — пламя вспыхивает и тут же гаснет.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать котел навьен

Могут быть следующие возможные причины подобного дефекта:

— закрыт или неисправен газовый кран на входе котла,
— засорилось отверстие в форсунке запальника, в этом случае достаточно прочистить отверстие форсунки мягкой проволокой;
— пламя запальника задувается из-за сильной тяги воздуха;
— низкое давление газа на входе котла.

Отключается подача газа при работе котла:

— срабатывание датчика тяги из-за засорения дымохода, в этом случае необходимо проверить, прочистить дымоход;
— неисправен электромагнит, в этом случае проверяют электромагнит по приведенной выше методике;
— низкое давление газа на входе котла.

Выезжаем на ремонт котлов в любой район Москвы и Московской области:

Королев, Химки, Пушкино, Мытищи, Балашиха, Щелково, Красногорск, Подольск, Люберцы, Одинцово и др.

Мы везем с собой все комплектующие и запчасти.

8 /495/ 506-81-52 — ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00

Регулировки газового котла Protherm Gepard

К газовым котлам Protherm Gepard можно подключать комнатные регуляторы, поддерживающие так называемый eBUS протокол. Для данного режима управления рекомендуем устанавливать только регуляторы типа Thermolink B или Thermolink P.

Только так изготовитель может гарантировать оптимальную работу оборудования. Провода от комнатного регулятора подключаются к клеммной плате котла.

С помощью указанных выше регуляторов можно активизировать функцию эквитермического регулирования. Настройка эквитермических кривых осуществляется с помощью комнатного регулятора.

Для активации функции эквитермического регулирования необходимо установить датчик наружной температуры. Провода от датчика наружной температуры точно также подключаются к клеммной плате агрегата.

Рис.3. Элементы электрооборудования котла Протерм Гепард 23 MOV / MTV

1 — коннектор для подключения регуляторов, 2 — коннектор Exalink, 3 — подключение 24 В, 4 — пользовательский интерфейс, 5 — коннектор для подключения внутренних гидравлических узлов, 6 — газовый клапан, 7 — вентилятор (для MTV), 8 — предохранитель, 9 — подключение 230 В, 10 — насос, 11 — электроды, 12 — NTC-датчик температуры в подающей линии, 13 — NTC-датчик температуры в обратной линии, 14 — датчик продуктов сгорания (для MOV), 15 — маностат (для MTV), 16 — NTC датчик расхода ГВС, 17 — приоритетный переключающий клапан, 18 — датчик давления в системе отопления

Горелка может разжигаться двумя различными способами, зависящими от исходного состояния модуля.

Если котел отключен:

— При розжиге после отключения электропитания (с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ или отключением питающего кабеля), котел проверяет наличие циркуляции воды в контуре.

— Вначале проверяется предварительная работа насоса, зависящая от температуры.

— Горелка работает при P = 90% от P. max и 3 с для стабилизации.

— Выходная температура должна подняться не менее чем на 5K.

— Если нет, то горелка включается на максимальную мощность на 15 секунд.

— Как только рост температуры на 5K зафиксирован, горелка переходит в нормальный режим роботы.

— В противном случае котел отключается с индикацией ошибки (миганием дисплея). Также как и в случае падения давления воды. Эта функция нужна, чтобы избежать перегрева, если из системы не был полностью удален воздух (в частности при вводе в эксплуатацию).

Если котел включен:

— Процедура такая же, как и в первом случае, но горелка стартует при 60% максимальной мощности и отслеживает увеличение температуры на 2K вместо 5K.

— После розжига, регулятор управляет горелкой в режиме отопления (на Pmin) или в режиме ГВС (мощность корректируется в соответствии с нагрузкой).

Общая регулировка температуры:

— После розжига, горелка переходит в режим ограниченной мощности равный 1 — 5 минутам.

— 1 минута, если нагрузка по отоплению высокая.

— 5 минут, если нагрузка по отоплению низкая. После этого мощность падает до требуемой.

— Горелка отключается при заданной температуре плюс 2K.

— Рекомендуется применение модулирующего термостата, а не термостата работающего с пропорционально-временным регулированием, чтобы избежать помех.

Регулировка горячей воды для котлов Протерм Гепард

Регулировка нагрева емкостного водонагревателя (только для одноконтурных котлов): Возможно два типа регулирования водонагревателя: с помощью контактного термостата (ВКЛ/ВЫКЛ) или с помощью NTC термистора.

В любом случае старту котла Протерм Гепард для нагрева водонагревателя предшествует 30-секундная предварительная работа насоса. Это позволяет избежать блокировки котла из-за слишком большой разности температур между температурой бака и котла.

Если емкостный водонагреватель оборудован термостатом:

— Горелка стартует, если контакт термостата замкнут,

— Температура на выходе греющей воды из водонагревателя — 75°C (горелка отключается при 80°C).

— Размыкание контактов термостата останавливает горелку и инициирует 30-секундный выбег насоса.

Если емкостный водонагреватель оборудован NTC датчиком:

— Температура в баке-водонагревателе устанавливается непосредственно из пользовательского меню панели управления (которое идентично для всех версий котлов).

Читайте так же:
Электронная регулировка для теплых полов

— Термистор обеспечивает текущий контроль температуры в баке и непрерывное регулирование температуры в первичном контуре.

— Нагрев бака котла Протерм Гепард включается, если температура падает ниже заданной на 5K, 3-ходовой клапан переключается в положение нагрева санитарной воды и включается насос.

— Нагрев прекращается если NTC датчик измеряет заданную температуру в баке. Насос продолжает работать еще 30 секунд (при положении трехходового клапана в режиме ГВС) и после этого останавливается.

Регулирование, если бак оборудован NTC датчиком происходит по своему алгоритму: датчик измеряет температуру 5 минут после остановки горелки.

Если заданное значение сохраняется, происходит коррекция следующего включения нагрева (горелка останавливается при более низкой температуре, чтобы избежать повторения такого превышения температуры).

Первичная температура зависит от настроек: она рассчитывается на 15K ниже настройки температуры горячей воды. В случае образования накипи в баке, первичная температура повышается до максимальной.

Регулировка при разборе горячей воды (двухконтурный котел):

— обнаружение разбора воды: Горелка включается при разборе 1.5л/мин. Останавливается при 1.1 л/мин. Этот гистерезис позволяет избежать нестабильного режима (частых включений – выключений горелки).

— регулировка температуры: При регулировании первичного контура производится расчет температурных настроек по обратке первичного контура. Этот расчет зависит от разбора воды и настройки температуры горячей воды.

Регулировка температуры контролируется температурным датчиком котла Протерм Гепард в обратной воде первичного контура (NTC5), чтобы избежать влияния температуры холодной воды на температуру горячей воды.

Защита от замерзания

Функция защиты от замерзания активируется при падении температуры ниже 12°C на входе в отопительную систему.

Насос работает 10 минут при положении 3-ходового клапана в промежуточной позиции (в этом положении вода поступает как в отопительный контур, так и в теплообменник горячей воды):

— Если температура в отопительном контуре снизится до 7°C, разжигается горелка и работает до тех пор, пока температура на входе системы отопления не достигнет 35°C.

— Если температура в отопительном контуре остается в промежутке 7 и 15°C, горелка разжигается через 30 минут, чтобы повысить температуру до 35°C.

— Если температура достигнет 15°C, насос проработает 30 минут и затем остановится.

Защита от перегрева и ограничение температуры

Датчики температуры на входе / выходе защищают котел Protherm Gepard от перегрева проверяя максимальную температуру на выходе (97 °C горелка включена или 110 °C за 3 секунды с отключенной горелкой).

Требования к расходу теплоносителя в системе:

— проверка скорости роста температуры (не более 10K/с )

— проверка разницы температур подача-обратка:

— если ∆T (подача-обратка) больше 30K — горелка работает в течение 10 мин. на минимальной мощности

— если ∆T (подача-обратка) больше 5K — высвечивается ошибка F23 вначале не постоянно. Если ошибка повторяется более 5 раз, котел отключается и необходим перезапуск кнопкой «reset». Если горелка работает не менее 60 секунд, счетчик числа ошибок обнуляется).

Подключение бака-аккумулятора гелиосистемы ГВС

Подключение бака гелиосистемы автоматически обнаруживается при подключении термистора гелиосистемы (NTC7) к основной плате котла (на разъем X32). Этот датчик поставляется вместе с комплектом аксессуаров гелиосистемы.

Никакой настройки не требуется: при каждом разборе воды плата записывает время, которое нужно для воды из бака гелиосистемы, чтобы достичь входа воды в котел. Затем это время используется при следующем разборе воды с верхним ограничением 30 секунд.

Например: при первом разборе, горелка включается немедленно, но горячая вода приходит в котел только через 10 с. При следующем разборе котел будет выжидать10 с до старта и сохранит новое время прохождения горячей воды гелиосистемы.

Таким образом, задержка во времени старта горелки постоянно корректируется по изменению температуры в баке гелиосистемы.

Регулировка температуры радиаторов в системе отопления с газовым котлом

Регулировать температуру надо часто. Это весьма существенный элемент комфорта. Давайте посмотрим, как нам это сделать так, чтобы комфорт был, а проблем не было! Эта статья относится к циклу про отопление «от А до Я».

Система отопления без специальных регулировок

Такая система, конечно, пережиток прошлого, но еще встречается, притом довольно часто. То есть у нас есть котел, на котором можно так или иначе задавать температуру воды, которую котел поддерживает. Почему одной этой регулировки часто не хватает?

Сценарий №1

Поскольку дом у нас чаще всего двухэтажный, нам не нужна на втором этаже та же температура, что и на первом. Второй этаж греется за счет первого и если радиаторы второго этажа разогреваются так же, как и радиаторы первого, а чаще всего сильнее, то на втором этаже всегда жарковато, а на первом холодновато. Женщины (особенно худые) любят тепло и на втором этаже их все устраивает. Но на кухне первого этажа им холодно, что заставляет их просить вас, как хозяина дома, спуститься к котлу и «поддать» газу. Вы идете и поддаете. После этого на втором этаже становится невыносимо жарко, а на первом — более-менее нормально. Жена довольна. Потом ей надо сходить на второй этаж — там пекло. И тут жена, не долго думая, открывает форточку или даже окно. Жарко ведь! Тепло улетает и вы (вся семья) так или иначе переплачиваете за газ.

Читайте так же:
Регулировка теплого водяного пола термоголовками

Причем, даже если окно не открывать, то в перегретом помещении тепло расходуется всегда больше, чем в недогретом. Чем больше тепла, тем больше его расходуется! Так что форточку или окно можно не открывать. Перерасход газа обеспечен и без этого.

Сценарий №2

Дом у нас является особняком, то есть отдельностоящий куб или параллелепипед. С одной стороны дома обычно юг, с другой север. Если зимой выглянуло солнце, то оно светит в южные окна, и какое бы оно ни было низкое и холодное, комната нагревается. В ней становится жарко. Мы опять получаем перерасход тепла, ибо у нас его избыток.

Нужны регулировки

Скорость циркуляционного насоса

Есть очень простая регулировка — уменьшить скорость работы насоса. Но вот беда! Этот насос есть только в системах с принудительной циркуляцией. Кроме того, очень часто мотор работает уже на первой скорости, и уменьшать, как бы, уже и некуда! Остается только этот насос выключить вообще. Что при этом произойдет? Неизвестно. У меня, например, и при выключенном насосе сохраняется какая-то очень слабая циркуляция. Но, правда, более сильная циркуляция опять идет на второй этаж, а не на первый. Так что регулировка скоростью насоса существует, но есть серьезные нюансы и ко многим системам она практически неприменима!

Но зато можно сделать какой-то автомат, который бы выключал и включал насос автоматически при изменении температуры в доме или в отдельной комнате. Но это довольно сложная система, она связана с большим количеством электроники, проводов или беспроводных датчиков и вообще не очень понятно, на сколько уменьшится срок службы насоса и уменьшится ли вообще.

Ограничение циркуляции по ветвям отопления

Если наше отопление состоит из ветвей, и на каждой ветви есть вентиль, то первое, что приходит в голову, это уменьшить циркуляцию теплоносителя сразу на всем втором этаже. Мы идем к вентилю, отвечающему за второй этаж и перекрываем его. Не полностью, но так. примерно на восьмую часть оборота. И это может реально помочь и этим очень многие хозяева пользуются. Но вот беда! Очень скоро мы замечаем, что такая частая регулировка не нравится нашим вентилям. Они довольно быстро начинают течь. Кроме того, бывает так, что их очень трудно сдвинуть с места и становится страшно их сломать. Но деваться некуда и мы этим пользуемся. А это не совсем дальновидно и правильно! Надо еще помнить о том, что шаровой кран вообще не является регулирующей арматурой. У него должно быть всего два положения — включено и выключено и ни на какие регулировки он, вообще-то, конструктивно не рассчитан.

Аспект надежности вентилей

Сейчас расскажу интересную историю из собственной жизни. Я всегда был поклонником российского автопрома. Да и сейчас я тоже поклонник автоваза. У классических моделей есть крантик, который отвечает за доступ охлаждающей жидкости в специальный радиатор для отопления салона автомобиля. Этот крантик часто выходит из строя и течет. Поэтому в среде таких же любителей, как и я, бытует мнение, что этот крантик лучше не трогать. И у многих он либо всегда включен и народ парится летом с включенной печкой, либо всегда выключен, и приходится мерзнуть зимой. Но это, конечно, экстрим. Чаще всего крантик включают как можно позже, когда уже так холодно, что терпеть невозможно. Причем включают, естественно, сразу на максимум. Выключают соответственно, когда уже так жарко, что спина чешется. Эта известная ситуация с жигулевской печкой является притчей во языцех и именно она чаще всего является доказательством убогости российского автопрома.

И вот случилось так, что мой очень хороший знакомый купил себе иномарку и отдал мне целую кучу запчастей, которые ему стали ненужны. Среди этих запчастей был и крантик для охлаждающей жидкости. Было это 10 лет назад. Я ездил тогда на Ниве. Нива была у меня заслуженная и раздолбанная. Доступ к крантику был очень легким. Он просто был виден и я решил, что поскольку у меня есть запасной и доступ к крантику настолько прост, что заменить его будет очень легко, я не буду его экономить и буду делать им то, для чего он и был создан. То есть я, когда утром ехал на работу, включал печку. Потом, когда салон нагревался, я немного уменьшал нагрев. Потом выключал его вообще. При поездке с работы домой поступал ровно так же. И что вы думаете? Сломался у меня крантик? Да ничуть не бывало! Я проездил на бедной машинке 250 тысяч километров за 12 лет и отвез ее на утилизацию своим ходом. Крантик я так и не сменил на ней ни разу.

Читайте так же:
Как регулировать коллектора теплого пола valtec

К чему это я рассказал? А к тому, что у меня появились очень серьезные подозрения, что краны ломаются не потому, что ими пользуются, а потому, что ими как раз НЕ пользуются. С тех пор я часто не могу пройти мимо какого-нибудь вентиля, чтобы не покрутить его для тренировки. Заметил я, в связи с этим, какие-нибудь изменения к лучшему в их работе? Признаться, нет. Не заметил. Но я не унываю и надеюсь, что случится что-нибудь, что даст мне, наконец, возможность заключить — правильно мое подозрение или нет.

Регулировка ручными вентилями на радиаторах

Фотография

Есть схемы отопления, в которых можно регулировать температуру каждого радиатора. Удобно это? Ну конечно, это удобнее, чем закручивать целую ветвь отопления. Но, скажу честно, подходить к радиаторам все равно нужно довольно часто. Например, в случае с солнечной погодой и перегревом одной комнаты, надо уделить время отоплению несколько раз. Как минимум утром и вечером. Опять же мы натыкаемся на то, что вентиль, которым редко пользуются очень быстро начинает течь. После этого он уже не регулирует, ибо должен быть всегда в полностью открытом состоянии. Чтобы не тек.

Нет. Нужна, все-таки, автоматика! Нужна! Автоматика полезна не только тем, что ей не нужно уделять столько внимания, сколько ручным методам. Она еще и существенно экономит газ (не допускает перегрева комнат) и, кстати, постоянно тренирует вентили, что тоже очень важно.

Автоматические методы регулировки системы отопления

Термостатические головки и вентили

Есть вполне доступные средства автоматической регулировки каждого радиатора. Это различные термостатические головки и вентили для них. Есть только одно но! Система отопления должна быть оборудована циркуляционным насосом. Регулировочные вентили не являются полнопроходными, как шаровые краны, и создают некоторое препятствие циркуляции воды. Для некоторых самотечных систем это ограничение может оказаться существенным.

Я пробовал эти вентили. Работают они? Да! Однозначно работают. Наблюдая за их работой, бывает даже настроение поднимается. Так, например, один радиатор на втором этаже у меня стал холодным почти всегда, а другой стал подогреваться только по вечерам. Причем стоит только открыть форточку, чтобы проветрить помещение, как радиатор под соответствующим окном включается на полную катушку. Совершенно четко замечено, что открытие окна не приводит к заметному выхолаживанию комнаты, так оперативно срабатывает головка.

Как разжечь котел ЖМЗ

Как разжечь котел ЖМЗ

Отечественные газовые котлы АОГВ, выпускаемые Жуковским Машиностроительным Заводом (ЖМЗ) — надежные, эффективные, долговечные и простые в управлении агрегаты, предназначенные для установки в частных домах, коттеджах, коммерческих и общественных помещениях.

Аббревиатура АОГВ расшифровывается, как Аппарат Отопительный Газовый Водонагревательный. Это напольные одноконтурные энергонезависимые котлы, выпускаемые в трех модификациях:

  • «Эконом» — с российской автоматикой, датчиком температуры и трубчатым теплообменником;
  • «Универсал» — с итальянской автоматикой SIT, пьезорозжигом, модулированной горелкой и датчиком перегрева теплоносителя;
  • «Комфорт» — добавлены к модификации «Универсал» комнатный термостат, возможность дистанционного управления и защита от превышения температуры теплоносителя.

Особенности установки и запуска котлов ЖМЗ

Чтобы котел был безопасен, работал долго и полностью соответствовал заявленным производителем характеристикам, необходимо обеспечить его правильную установку, подключение и эксплуатацию.

Установку котла следует выполнять в отдельном проветриваемом помещении. В квартирах такие котлы устанавливать не рекомендуется. Так же не подходят такие агрегаты в помещениях со сквозняками, из-за которых пламя может срываться, что приведет к утечке газа. В помещении должны выполняться все требования «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Отопительный котел устанавливается на горизонтальную ровную поверхность и подключается к коммуникациям:

  • к системе подачи газа;
  • к прямой и обратной линиям системы отопления.

После проверки соединений на герметичность производится заполнение системы теплоносителем. Контроль его уровня определяется с помощью сигнальной трубы.

Важно! Перед тем как зажечь котёл ЖМЗ необходимо в течение 15 минут проветривать помещение.

  • открыть газовый кран;
  • ручку установить в положение «включен запальник» и утопить до упора.
  • подождать 10–15 секунд;
  • нажать кнопку пьезовоспламенителя или поднести спичку (чтобы разжечь котел модификации «Эконом»);
  • через 20–30 секунд после появления пламени запальника отпустить ручку, запальник должен продолжать гореть;
  • установить нужную температуру теплоносителя.

Во время эксплуатации котла пользователю достаточно периодически очищать агрегат от сажи и пыли.

Вызывать мастера для технического обслуживания аппарата рекомендуется 1 раз в год. При возникновении каких-либо проблем нужно выключить оборудование и обратиться в мастерскую гарантийного или сервисного обслуживания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector