Всё о сантехнике

Рейтинг публикации:

Как правильно, запитать систему отопления, первый пуск отопления.

Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать о некоторых подробностях, незнание которых может принести много проблем.

Итак, после окончания монтажа системы отопления, прежде всего, постарайтесь внимательно просмотреть все смонтированные узлы, радиаторы, котёл. Часто бывает что мы что-то упустили, или допустили какую-то оплошность. Если что-то заметим, то лучше сразу исправить, не ждать, что авось не побежит.

Запитка системы

Если всё в порядке, то можно приступать к запитке системы. Как это лучше всего сделать?

Вообще, правильно запитывать через обратку ( труба, отводящая от радиаторов остывший теплоноситель ), мы так и будем делать. Для этого нужно закрыть все краны на радиаторах, затем понемногу добавляя воду в систему, идём к концевым радиаторам ( тем, которые последние или дальние, от котла ), и открываем кран на обратке, одновременно открывая кран Маевского ( сбросник воздуха из радиатора ). После того как из крана Маевского потечёт вода, открываем кран на подаче радиатора ( конечно перед этим закрыв сбросник воздуха ). Далее повторяем эту процедуру со следующим радиатором, двигаясь по направлению к котлу.

Когда все радиаторы запитаны, проверяем что воздух сброшен в верхней точке системы ( должна стоять группа безопасности, или просто сбросник воздуха, в зависимости от типа системы ), дальше включаем насос, и через минут 5 -10, идём и проходим каждый радиатор, сбрасывая воздух через сбросник ( перед сбросом воздуха обязательно закрываем кран на подаче, после сброса открываем ), и по мере необходимости подпитываем систему. Так придётся повторять пока в радиаторах не останется воздуха.

СОВЕТ: чтобы определить наличие воздуха в системе, нужно прислушиватся возле радиаторов, если есть шум или журчание воды — то воздух ещё присутствует. Система без воздуха работает почи бесшумно !

Запуск системы

После того как мы убедились, что система развоздушена, нигде визуально нет течей, можно приступить к запуску котла. Разжигаем топку или включаем котёл ( в зависимости от типа котла: твердотопливный, газовый, электро котёл ), и поддерживаем небольшую температуру, например 40 — 45 С°

Регулировка или балансировка системы отопления

Чтобы правильно отрегулировать систему отопления необходимо сделать следущее:

Открыть полностью краны на концевом радиаторе ( или радиаторах, если у вас два или более контура отопления )
Закрыть краны на подаче, всех остальных радиаторов ( обратку оставляем открытой )
Вернуться к предпоследнему радиатору и приоткрыть на подаче кран настолько, чтобы на радиатор пошло тепло, т. е. насколько возможно минимально
Делаем тоже самое с остальными радиаторами, по очереди, в направлении к котлу.

Вы можете спросить, для чего столько сложностей? Такой способ позволяет отрегулировать даже весьма проблематичную систему, т. е. неправильно расчитаную ( но не любую, можно настолько угробить систему, что уже ничего не поможет, кроме как демонтаж и переделка ). Вода идёт всегда по наименьшему сопротивлению, т. е. например если открыть краны на 2 — 3 первых ( от котла ) радиаторах полностью, то до последних она может уже и не дойти!

Ну вот, теперь зимой у нас будет тепло и комфортно !

СОВЕТ:

Не экономьте на самом необходимом, потом это обходится гораздо большими потерями, например: обязательно ставьте на радиаторах по два крана ( подача + обратка ).
Перед котлом или перед насосом обязательно ставьте фильтр ( можно обыкновенный косой сетчатый фильтр ). После монтажа системы и регулировки радиаторов, насос должен погонять систему хотя бы 1 — 2 дня, затем почистите фильтр от остатков в трубах и др. мусора. А так же перед началом каждого отопительного сезона, не ждите пока циркуляция остановится и произойдёт авария.
Запускайте насос на максимальной скорости ( см. инструкцию к насосу ), после регулировки и чистки фильтра, можно переключить на минимальную скорость.
Регулировать теплоотдачу радиаторов можно не только кранами ( если краны открыты достаточно, а тепла не хватает ), но и насосом. Современные циркуляционные насосы в основном двух или трёх скоростные. Просто отключаем насос от сети, переключаем скорость, например со 2 на 3, и включаем насос снова в сеть ( это займёт несколько секунд ), если переключать под нагрузкой насос может выйти из строя.

Если у Вас возникают какие-то вопросы, задавайте их в комментариях постараюсь на них ответить.

Читайте так же:

Электрокотлы с плавной регулировкой мощности

В дополнение к вышесказанному. Появился вопрос, у наших читателей: » Чем регулировать температуру отопления, подачей или обраткой? «.
Если кратко, то не сильно важно, чем именно. Но зависит от нюансов, таких как например, максимальная температура теплоносителя, тип запорной арматуры на радиаторах (шаровый кран, пластиковый шаровый кран или вентиль регулировочный).

Почему важны нюансы? Ну, например, шаровый кран не служит для балансировки, его функция — открывать или перекрывать проток жидкости.

А пластиковый шаровый кран, при большой температуре теплоносителя, например, 95 — 98 градусов, начинает деформироваться и плохо держать, или протравливать на уплотнениях.

ВЫВОД: для регулировки, практичнее всего использовать кран на обратке радиатора, где температура теплоносителя гораздо ниже (за счёт потери тепла на радиаторе). А кран (или вентиль) на подаче — использовать для перекрытия протока в целом.

Обратка в системе отопления – ее назначение

Обратка в системе отопления – это теплоноситель, который прошел по всем радиатором отопления, потерял свою первичную температуру и уже холодный подается в котел для очередного подогрева. Теплоноситель может продвигаться как в двухтрубчатой, так и в усовершенствованной однотрубчатой системе отопления.

Однотрубная система подразумевает под собой последовательность соединений радиаторов отопления. То есть труба подачи подведена к первому радиатору, от которого идет следующая труба ко второму радиатору и так далее.

Если однотрубную систему отопления усовершенствовать, то ее конструкция будет примерно такой: по периметру всего помещения идет одна труба, в которую можно произвести врезку труб подачи и обратки каждого радиатора. В этом случае на каждую батарею есть возможность установки регулирующего вентиля, с помощью которого можно очень успешно регулировать температура воздуха в данной комнате.

Большим плюсом такого варианта является минимальное количество труб в ней. А минус – это разница температур между первым от котла радиатором и последним. Такую проблему можно устранить с помощью циркуляционного насоса, который будет значительно быстрее прогонять всю воду по системе и отопления, и таким образом теплоноситель не будет успевать снизить температуру.

Двухтрубный вариант представляет собой разводку двух труб. Одна труба – это подача горячего теплоносителя, вторая труба — обратка в системе отопления, по которой уже остывшая вода с радиаторов поступает в котел. Такая система позволяет практически параллельно подключить все радиаторы, что дает возможность гибкой настройки каждого радиатора в отдельности, не влияя на работу остальных.

Последствия холодной обратки

Схема для нагрева обратки

Иногда, при неправильно спроектированном проекте обратка в системе отопления холодная. Как показывает практика то, что комната не получает достаточно тепла при холодной обратке, это еще пол беды. Дело в том, что при разной температуре подачи и обратки, на стенках котла может выпадать конденсат, который при взаимодействии с углекислым газом, выделяющимся при сгорании топлива, образует кислоту. Она то и может вывести котел из строя значительно раньше времени.

Чтобы этого избежать, необходимо очень тщательно продумать проект системы отопления, особенное внимание необходимо уделить такому нюансу, как температура обратки. Или же включить в систему дополнительные приборы, например, циркуляционный насос или бойлер, который будет компенсировать потери теплой воды.

Варианты подключений радиатора

Теперь мы более чем уверенно можем сказать, что при проектировке системы отопления подача и обратка должны быть идеально продуманы и настроены. При неправильной конструкции можно потерять более 50% процентов тепла .

Существует три варианта врезки радиатора в систему отопления:

Диагональная.
Боковая.
Нижняя.

На схеме представлена диагональная врезка

Как регулировать температуру в системе отопления?

Для того, чтобы отрегулировать температуру радиатора и снизить разницу между температурами подачи и обратки, можно использовать регулятор температур системы отопления.

При установке данного прибора не забудьте о перемычке, которая обязательно должна находиться перед отопительным прибором. В случае ее отсутствия вы будете регулировать температуру батарей не только в своей комнате, но и по всему стояку. Вряд ли соседи обрадуются подобным действиям.

Читайте так же:

Система управления котельными установками

Самый простой и дешевый вариант регулятора – это установка трех вентилей: на подаче, на обратке и на перемычке. Если вы прикрываете вентили на радиаторе, перемычка обязательно должна быть открыта.

Существует огромное изобилие различных терморегуляторов, которые можно использовать в многоквартирных и частных домах. Среди большого разнообразия каждый потребитель может выбрать для себя регулятор, который будет устраивать его по физическим параметрам и, конечно же, по стоимости.

Надеемся, что статья была вам полезной. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях. Кнопки для этого находятся чуточку ниже. Желаем вам хорошего дня, заходите к нам еще.

Модернизирую СО в своём доме. Хотелось бы избежать глупых ошибок.
Начал читать Ваши публикации о гидротехническом расчёте.
После прочтения «Выбор диаметра труб» возникли вопросы.
1. При расчёте Вы задаётесь необходимым температурным режимом работы котла, например, 70/60/20 (у меня трубы TECEflex). Температура подачи — 70 — выставляеся на котле, понятно. Но это ведь величина непостоянная, верно? Ближе к лету её хочется уменьшить, а если стоит температурный датчик — то это вообще будет происходить автоматически. Так какое значение брать в расчёт — максимальное?
2. Температура обратки — 60. А как этого добиться? Даже при постоянной температуре подачи 70 температура обратки будет меняться в зависимости от погоды, от настроек котла (например, время блокировки горелки), от положения регуляторов температуры на радиаторах и т.п. Так какое значение принимать в расчёт — минимальное или максимальное? И как его узнать?
3. У меня настенник Vaillant, мощность 24, выставлен возможный минимум 12, сейчас 4 радиатора суммарной мощностью около 8 кВт (по паспортным данным).
Температура обратки на ощупь почти такая же, как и подачи (ну разница никак не в 10 градусов). Собираюсь добавить радиаторов ещё на 10-12 кВт. Так какую температуру обратки принимать к расчёту?
4. Ну и температура обратки в разных ветках СО ведь может быть разная?

Автор сайта

Подробнее об изменении температуры подачи подачи под управлением погодозависимой автоматики пишу ЗДЕСЬ

Еще зависит от того, какой способо регулирования теплоотдачи радиаторов Вы выберете для своей системы. У большинства частных домов регулировка теплоотдачи осуществляется изменением температуры подачи котла вручную. Но это, чаще всего неверный способ.

Регулировку теплоотдачи радиаторов лучше осуществлять радиаторными термоклапанами под управлением термоголовок (такой способ называется «количественным» регулированием).

Также можно включить и работу погодозависимой автоматики котла (но желательно для этого иметь конденсационный котел, так как у обычного котла возможно выпадение кислотного конденсата на теплообменнике, снижающего срок службы котла при снижении температуры обратки котла ниже примерно +58 градусов).
При этом температура подачи котла будет автоматически изменяться в зависимости от температуры на улице. Такой способ называется «качественным» регулированием.

Наиболее оптимально совмещать и «количественный» и «качественный» способы регулирования теплоотдачи.

Максимум температуры подачи зависит — от желаемого Вами срока службы труб (их материала). Минимум — от появления кислотного конденсата на теплообменнике котла в результате слишком холодной обратки.

Расчёт делается на температуру холодной пятидневки.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Автор сайта

Извините, но на мой взгляд, пластиковые трубы — времянка. При температуре +70 гарантийный срок службы пластиковых труб 5-15 лет всего.
Поэтому хотите на векА — делайте из меди под пайку. Тем более, что из меди чаще всего системы получаются дешевле, но никак не дороже, чем из пластика. Вопреки всеобщим заблуждениям в постсоветском пространстве.

И медь уж точно на 100% кислородонепроницаема, чего не скажешь о пластиковых трубах даже с антидиффузионным слоем, где якобы уменьшили кислородопроницаемость, но достаточно ли, не стал бы верить громким заявлениям производителей пластиковых труб.

Это издержки конкурентной борьбы производителей. Как и замалчивание реального КПД. На колбасе тоже не пишут, что нитрит натрия входящий в её состав, является сильнейшим ядом.

Один из моих заказчиков во время скачка курса доллара, «повелся» купить проработавший один сезон Вайлант, вместо конденсационного котла, который был по проекту.

Читайте так же:

Регулировка мощности электрокотла эван

Так вот он не поленился разобрать котел, демонтировать теплообменник, и прислать мне фото, где прекрасно видна коррозия на теплообменнике.

За что ему мы все (конечные потребители и проектировщики) должны быть чрезвычайно благодарны, так как он выложил неоспоримые доказательства коррозии теплообменника котлов от кислотного конденсата «от первого лица», очищенные от маркетологических вранья и шелухи.

За сколько лет такая коррозия превратиться в сквозную — трудно подсчитать.

Но чего волноваться производителям котлов и сервисным организациям? Появиться сквозная коррозия, значит придётся Вам раскошелиться на половину или на 2/3 (грубо ориентировочно) стоимости нового котла за замену теплообменника. А лет через 10, производитель и запчасти перестанет продавать для старых моделей котлов, поэтому придётся купить Вам новый котел.

Т.е. всем выгодна текущая ситуация кроме Вас. Но это и в других сферах нынешней жизни так сложилось.

К сожалению, тут Вы по всем пунктам правы.
2,5 года назад вынужден был заменить СО из стальных труб, проработавшую добрых два десятка лет — никто не взялся её переделывать. Только пластик! Срок службы труб TECEflex мне озвучили в 50 лет. Думал, что беру лучшее. Медь мне нравилась больше и по моим расчётам, действительно, получалась дешевле (благодаря копеечным фитингам). Но её тоже не все мастера/фирмы брались делать. Мне тогда что-то напели, почему медь плохо — то ли электрическая коррозия, то ли несовместимость со стальными радиаторными панелями. Не помню уже. А сейчас у меня на ТЕСЕflex появились пузыри.
Но всё-таки. СО из пластика делают в громадных офисных центрах. Соседи и знакомые залили пластик в стяжку и замуровали в стены. Хочется верить, что всё не так уж плохо.

По поводу кислотного конденсата. Внимательно осмотрел теплообменник моего Вайланта (такой же, как на выложенных Вами фото). Есть небольшой зелёный налёт, распределён равномерно. Далеко не так пугающе, как на фото. Хотя мы часто топим даже летом, установив температуру 40 С. Интересно, почему такая разница в коррозии?

А не может такого быть, что кислотный конденсат — чисто Российское явление, вызванное низким качеством газа? Может, не так страшен сам факт возникновения конденсата на теплообменнике, сколько содержание в нём серы, приводящей к образованию кислоты и, в свою очередь, к коррозии меди? В Германии очень высокие стандарты на качество водопроводной воды и, могу предположить, газа тоже. Если он очищен от серы, вреда котлу не будет? Вот Вайланту и незачем беспокоиться о сроке службы теплообменника. С водой для ГВС ведь та же история.

Кстати, о ГВС. У меня большой вопрос. Котёл ведь двухконтурный. Я не знаком с его устройством, но ведь вода для ГВС тоже как-то подогревается в теплообменнике, верно? И температура её далеко не 58 С. Так какой смысл упираться с обеспечением необходимой температуры обратки, если холодная вода для ГВС создаст условия для возникновения кислотного конденсата в гораздо большей степени?

А, вот, наверное, и ответ, почему у меня меньше коррозия теплообменника за 2,5 года, чем за год у того что на фото — у меня ГВС ещё не подключено. Сейчас Вы напишите, что двухконтурные котлы — недоразумение?

Методы самостоятельной балансировки водяного отопления в частном доме

Закон гидравлики: любая протекающая жидкость выбирает путь наименьшего сопротивления. В отопительной сети частного дома правило действует так: толкаемый насосом теплоноситель стремится пройти через первый радиатор либо самый короткий контур теплых полов. В результате отдаленные комнаты здания прогреваются значительно хуже. Для равномерного распределения потоков необходима гидравлическая балансировка системы отопления. Расскажем, как отрегулировать батареи и петли напольного обогрева своими руками.

Читайте так же:

Регулировка коллектора теплого пола giacomini

Когда нужно балансировать систему

Теоретически, регулировка радиаторов отопления необходима в любом случае. Инженер-проектировщик, разрабатывая и рассчитывая водяную систему, закладывает расход теплоносителя на каждую батарею и контур напольного обогрева. После монтажа, заполнения и опрессовки трубопроводной сети исполнитель обязан отрегулировать подачу тепла, ориентируясь на расчетные параметры в проекте.

Важный момент. Расчет потребности в тепле и соответствующего расхода нагретой воды делается для самых неблагоприятных условий – минимальной уличной температуре. Поэтому вначале настройки все радиаторные и другие регулировочные вентили полностью открываются, а котел выводится в максимальный рабочий режим.

Поскольку среднестатистического домовладельца заботит лишь тепло и комфорт внутри жилища, самому браться за балансировку рекомендуется в таких случаях:

Ближние к котлу батареи нагреваются заметно сильнее дальних радиаторов, соответственно, в комнатах жарко или прохладно (слишком большой перепад температур).
Один из радиаторов издает явственный шум — журчание протекающей воды.
Замоноличенные в стяжку трубы прогревают полы неравномерно.
В процессе наладки новой отопительной разводки, собранной своими руками.

Примечание. Подразумевается, что арматура, оборудование и приборы отопления подобраны правильно, система заполнена теплоносителем, воздушные пробки и прочие дефекты отсутствуют. Иначе заниматься гидравлической балансировкой бессмысленно – получите нулевой результат.

Когда не следует регулировать раздачу теплоносителя батареям:

Если радиаторная сеть и теплые полы работают без нареканий. Лишний раз крутить вентили не стоит – по неопытности можете сделать хуже.
При выявлении различных неполадок – воздух в батареях, протечка, засор радиаторных либо балансировочных вентилей, разрыв мембраны расширительного бака и тому подобное. Сначала устраните неисправность и проверьте работоспособность отопления. Возможно, регулировка не понадобится.
Категорически не рекомендуется вмешиваться в работу центрального отопления многоквартирного дома, врезать в общие стояки дополнительные краны и клапаны. Исключение – многоэтажные новостройки с индивидуальными тепловыми вводами в каждую квартиру.

Также не рекомендуется «прижимать» проток через батарею с помощью обычного шарового крана. Нормальное положение штока – полностью открыт либо закрыт, в промежуточной позиции арматура долго не прослужит.

Проток воды регулируется исключительно балансовыми кранами, шаровые открыты на 100%

Инструменты и приборы для балансировки

Чтобы самостоятельно произвести регулировку радиаторов отопления и теплых полов частного дома, понадобится минимум приспособлений:

термометр электронный контактный;
отвертка;
барашек или ключ для вращения штока балансировочного клапана (обычно применяется шестигранник);
лист бумаги, карандаш.

Справка. Профессиональные сантехники часто используют тепловизор, дающий ясную картину прогрева всех отопительных приборов. Аппарат дорогостоящий, так что обойдемся более простыми средствами.

Для замеров температуры лучше применять электронный прибор контактного типа

Вместо указанного термометра допускается использование дистанционного (бесконтактного) пирометра. Учтите: температуру блестящих поверхностей прибор измеряет с небольшой погрешностью. Замечание касается радиаторов с новым лакокрасочным покрытием.

Если у вас отсутствует схема разводки по жилому зданию, перед началом работ стоит зарисовать ее на бумаге. Эскиз поможет разобраться в очередности подключения батарей к магистралям и отдаленности от помещения топочной. Также сделайте промывку грязевика на входе в котел и разогрейте систему до температуры 70—80 °С независимо от уличной погоды.

Большим подспорьем в настройке является современный циркуляционный насос Grundfos Alpha 3, который через мобильное приложение точно показывает глубину регулировок. Минус – приличная цена агрегата (начинается от 240 у. е.).

Регулировка радиаторной сети

Метод балансировки, практикуемый нашим экспертом, одинаково подходит для закрытых однотрубных и двухтрубных систем отопления загородных коттеджей. Коллекторная разводка и теплые полы регулируются другим способом, о чем мы расскажем в следующем разделе.

Суть методики заключается в измерении температуры поверхности всех радиаторов и устранении разницы путем ограничения расхода теплоносителя балансировочными кранами. Как отрегулировать батареи отопления, пользуясь термометром:

Важный момент. Не увлекайтесь чрезмерным закручиванием кранов, экономии таким образом не получите. Сравнивайте температуру на входе и выходе обогревателя – если разность превысит 10 °С, вентиль нужно отпускать. Из-за слишком малого расхода теплоносителя в комнате станет холодно.

Приблизительная регулировка батарей закрытой двухтрубной системы показана на примере схемы отопления двухэтажного дома. Почему приблизительная: число закрываемых батарей и количество оборотов крана сугубо индивидуально для каждой разводки, необходимо разбираться по месту. Если сомневаетесь в правильности своих действий, придавливайте теплоноситель постепенно, делая пол-оборота вентиля и повторяя замеры.

Читайте так же:

Регулировка теплого пола по температуре воздуха

Как правило, однотрубная «ленинградка» из 3—4 батарей не нуждается в балансировке, достаточно слегка «прижать» первый радиатор. В попутной разводке (петле Тихельмана) нужно ограничивать первый и последний прибор. Нагляднее порядок регулировки покажет эксперт на видео:

Теплые полы и лучевая разводка

Поскольку контуры напольного обогрева и радиаторы лучевой схемы подключаются к общей гребенке, балансировка производится непосредственно на коллекторе. Способ настройки зависит от наличия ротаметров – прозрачных колб расходомеров, устанавливаемых на подающей или обратной линии.

Чтобы правильно настроить подачу теплоносителя по ротаметрам, следует рассчитать проток воды по каждой петле по формуле:

G – массовый расход нагретой воды, протекающей по контуру, кг/ч;
Q – количество тепла, которое должен выделить контур либо радиатор в помещение, Вт;
Δt – разница температур на входе и выходе из петли, принимается расчетное значение 10 °С.

Мощность одного напольного контура Q определяется исходя из потребности в тепле отдельного помещения. Параметр считается по удельному соотношению 100 Вт/м² площади комнаты либо по методике вычисления нагрузки на отопление. Шкалы расходомеров размечены в л/мин, значит, результат нужно разделить на 60.

Пример расчета. На обогрев комнаты площадью 10 квадратов требуется 1 кВт теплоты. Потребление теплоносителя составит 0.86 х 1000 / 10 = 86 кг/ч или 86 / 60 ≈ 1.43 л/мин.

Уточнение. Если помещение большой площади поделено на 2 одинаковых греющих монолита с отдельными водяными петлями, расчетное значение расхода тоже делим пополам.

Здесь ротаметры установлены на подающей линии гребенки, но могут стоять и на обратке

Дальнейшая балансировка петель теплых полов производится согласно инструкции:

В заполненной и опрессованной системе включите циркуляционный насос напольного отопления. Котел запускать не обязательно.
С помощью колпачков ручной регулировки закройте все термостатические вентили на второй части гребенки.
Полностью откройте первый вентиль и настройте соответствующий ему ротаметр. Нужный объем протока выставляется вращением нижнего кольца расходомера.
После настройки снова закройте вентиль и переходите к следующему контуру. В конце откройте все регуляторы и еще раз проверьте расход воды по ротаметрам.

Справка. На коллекторах разных производителей расходомеры ставятся на подающей либо обратной гребенке (конструктивно они тоже отличаются). Для регулировки максимального протока расположение ротаметров роли не играет.

Батареи лучевой разводки балансируются аналогичным образом. Для верности можно совместить 2 варианта – по расчетному расходу и температуре поверхности радиатора (способ описан в предыдущем разделе).

Схема регулирования потока ротаметром. Расход через каждый контур показывают контрольные шайбы в прозрачных колбах, единица измерения – литры в минуту

Если в целях экономии вас угораздило купить коллектор без ротаметров, настройка растянется на несколько дней. Задача – добиться одинаковой температуры в обратных трубопроводах всех петель. То есть, первичная установка делается примерно по мощности и длине контура, затем измеряется температура обратки и корректируется величина протока.

Для проверки балансировки теплого пола надо запустить отопительный котел. Негативный момент: после корректировки расхода придется ждать несколько часов, пока толща бетона прогреется, а температура обратных подводок стабилизируется.

Заключение

Радиаторная отопительная сеть с ветвями небольшой протяженности балансируется без особых проблем. Если длина плеч двухтрубной разводки сильно разнится, задача несколько усложняется. Но не стоит волноваться – перепад 3 градуса между последним и первым радиатором в данном случае считается нормой. Учтите один нюанс: балансировка отопления ведется при максимальном нагреве системы, в рабочем режиме температура воды снизится до 50…60 °С, разность 3 °С тоже уменьшится.

голоса

Рейтинг статьи