Регулировка подачи теплого холодного воздуха

пружинка не должна быть тугой. Но должна обеспечивать натяг тросика и прижимать заслонку в положении тепло, т.е.она не должна иметь дополнительного хода. +Отрегулируй точно тросик. То что на второй дует теплее это нормально, так должно быть.

сегодня смотрел как передвигается рычаг который перемещает заслонку взависимости от положения ручки регулятора температуры.
обратил внимание на то, что рычаг начинает двигаться когда ручка повернута на 25-30 градусов от синей точки и в обратном положении от красной точки. Выводв следующий, в системе приводов имеются зазоры, что ведет к запаздыванию вращения ручки и поворота заслонки. Перемещение оплетки тросика результата ни какого не даст, поэтому даже не пробуйте, такой вариант не даст результата. Пружинка может немножко (мизер) улучшить работу. Это сугубо мое мнение, если кто выскажется буду рад выслушать высказывания.
Итог: нужно изменить длину самой проволоки, сделать ее немного длиннее, чтобы выбрать все зазоры.
Буду пробовать, о результатах напишу.

Лада Калина люкс, выпуск 2008г.
Заклинил мотор — редуктор заслонки отопителя. Заменил на новый мотор-редуктор. При регулировании температуры заслонка не становится в промежуточное положение. Вопрос: где можно найти эл.схему управления эл.приводом заслонки отопителя?
WNM0452

А зачем она тебе? В чем проблема?

"А зачем она тебе? В чем проблема?"

Проблема в финансах. Первый мотор редуктор отработал 1год и полетели шестеренки. Электродвигатель целый. Ставить новый мотор редуктор, не выяснив причины поломки, нежелательно. Продавцы в магазине сказали что эти мотор редукторы "летят как орехи". Стоимость привода 500-600руб.
На машинах выпуска до 2008 года стоит механический привод заслонки, а у меня электрический привод. Поэтому, хотелось бы посмотреть схемное решение управления приводом заслонки. Есть ли защита от перегруза двигателя (считай редуктора)? Как завязаны в схеме регулятор температуры и датчик температуры в салоне?
Благодарю за ответ. WNM0452.

"А зачем она тебе? В чем проблема?"

Отвечу по порядку:
На форуме где то предлагалось переставить шестерню (т.к. ее зубья работают в небольшом секторе примерно 90-130 градусов)
Электропривод заслонки ставится при климат контроле.
Где есть такая электросхема, к сожалению незнаю.
ДТ и задатчик температуры завязаны скорее всего через САУК, где находится сия приблуда сам бы хотел узнать.:question:

Посмотри здесь, (http://narod.ru/disk/13851184001/Климатика%20Калина%20-%20схема%20соединений%20САУКУ.JPG) может это пригодится. Ссылка "biarmy":boredom::question::rtfm:

Я не знаю что это такое, раньше было тепло.. особо не парился, а сейчас в морозы ощутил — печка греет только в самом крайнем положении красной зоны. на предыдущей Калине тепло уже начиналось с начала красной зоны регулировки.
Что делать, как это лечится?

ЗЫ
Антифриз в норме, температура ДВС — 90С

ПешеХод, Всегда ставил,зимой в крайнюю красную точку,летом в крайнюю синюю,а зачем по другому?

Пробовал. Не получается так. При -5, например, в крайнем-горячем положении жарко. А вентилятор печки на "0" не поставишь, ибо лобовуху затягивать начинает. От ГАЗ 24 слава Б. калина чем то уже отличается.

Yurich 56, Я,в таком случае,все же ставлю на единицу или больше(на лобовуху)и слегка приоткрываю стекло,вполне комфортно,не жарко и т.п.

В профиле не понять, у вас климат-контроль? Если нет, то тогда конечно актуально.

После почти года эксплуатации заметил такую особенность работы САУКУ. Летом температуру приходится ставить чуть выше чем надо, а зимой чуть ниже. Есть еще особенность зимней эксплуатации — когда едешь по трассе дует теплый воздух, стоит сбавить скорость или остановится, тут же начинает дуть холодный. Корень зла был найден после установки БК "Штат XD", который кроме прочего показывает параметры САУКУ. Выяснилось, что датчик температуры салона получает сильные помехи от крышы салона. Летом разогретая крыша его греет, а зимой охлаждает. Потому не о каких нормальных измерениях речи быть не может.
Одним словом датчик нужно изолировать от влияния крыши.

Читайте так же:

Система установки теплого водяного пола

P.S. Расположение датчика действительно не очень удачное.

Было тоже самое, первое время лечится проворачиванием дальше по кругу, до первоначального положения.
А вообще что бы было сразу все нормально — придется снять накладку с торпеды где стоят эти рукоятки и с обратной стороны накрутить проволочку на ось ручки регулировки температуры, куда одевается тросик-чтобы он больше не слетал и был заблокирован от соскальзывания из-за возросшего усилия проворачивания!! Удачи

Этого не должно быть. Даже если слетит тросик, регулятор температуры не должен прокручиваться. Прокручиватья будет только в том случае, если сломаетя ползунок рычага троса залонки. У меня такое было буквально на днях. Тоже взял начал спокойно крутиться по кругу регулятор температуры. Разобрал бороду, снял узел управления отопителем. И увидел-в плассмасовом колесе сделан "лабиринт", по которому ходит щуп рычага, к которому крепится трос заслонки. Вот этот щуп у меня отвалился. Прошёлся по магазинам, нет отдельно таких щупов в продаже. Блок целиком стоит под тыщу. кудряво однако. Купил винтик М3х15 и пару гаечек. Сделал дырку в месте крепления щупа и с помощью купленного винта и гаек сделал имитацию щупа. Поставил всё на место, предварительно смазав там всё что нужно литолом. Цена вопроса — 5 рублей плюс пара чаов времени на всё.

[QUOTE=kola2866;2676861]Предлагаю закрыть тему.

Привет! Похоже рано закрывать. Сегодня проделал следующий тест на исправной (11174-33-016) и возможно неисправной (11176-42-036) климатике.
1) двигатель холодный, задатчик на синей точке, скорость вентилятора "0", включил зажигание, зашуршал ММР и через пару секунд замер, кулер в плафоне не крутится;
2) при переключениях задатчика по часовой стрелке ММР молчал, а кулер крутился до красной точки — на ней кулер замер.
3) при обратных переключениях задатчика ММР молчал, а кулер включился только на 26 градусах.
4) при переключении на синюю точку ММР отжужжал свое пару секунд и замер, кулер тоже выключился.
А вот теперь неисправный климат:
1) двигатель холодный, задатчик на синей точке, скорость вентилятора "0", включил зажигание, зашуршал ММР и через пару секунд замер, кулер в плафоне не крутится;
2) при переключениях задатчика по часовой стрелке ММР молчал, а кулер покрутился на первом делении пару секунд и замер.
3) Все переключения задатчика кулер не оживили, а ММР отработал только при переключении на синюю точку.

Датчики температур менял местами — ничего не изменилось, т.е. они не при делах. ММР тоже шуршит одинаково.

Теперь вопросы: Подозреваю, что на фотках ММР старый и новый (обвел красным) — это точно он? Где тросик заслонки? Подозреваю, что надо двигать шестерни редуктора, но как? Автор передвижки не ответил. Подскажите на словах или пост.

Toxa60
У меня тоже подозрение на датчик, а если его нет я даже не удивлюсь, у товарища забыли поставить реле и предохранитель на свет 🙂
Жду до ТО1, там будем разбираться, правда по трассе жарковато ездить 🙂

нет скорее всего термочувствительного элемента в датчике(у меня был отрезан)поставили новый всё норм

Добавлено через 4 минуты
svs2010nik Аналогичная проблема, брал ЛКС в декабре 11г. При поездках по городу ничего криминального с регулировкой температуры воздуха не обнаружил, пока не выехал на трассу. Там сразу насторожила работа задатчика. При любом положении кроме минимального, дует горячий воздух. Почитав форум, полез искать салонный датчик температуры, нашел. Внимательно осмотрел и был удивлен отсутствием терморезистора над вентилятором, он просто выкушен. (( Что за прикол такой, не понимаю. Думаю обратиться в сервис по гарантии, только не решил, открутить совсем датчик или такой оставить?

у меня тоже самое на норме с климатом(а думал только у меня такое)

Здравствуйте други! С удивлением обнаружил (еще на заре эксплуатации Калины) что нет крана отопителя. Летом и под консолью лежит "балабаха" в 100 цельсия! Прикольно. Зимой — ладно, понятно. Может где-то я не прав. Заморачиваться не стал, а врезал в верхний патрубок кран от 41 москвича. Рацуха. Можа есть более передовые идеи на форуме, а то я еще тут не освоился.

Всем привет!) При переключении температуры печки появляется на секунды 2-3 неприятный звук, потом пропадает. Что может быть?)

жужжание? Это мотор-редуктор отрабатывает. Не неисправность.

Мне кажется датчик в плафоне не очень правильное решение. Надо проверить работу Сакку от задатчика путем измерения температуры около него.

Всем привет. На моей калинке от крайнего до крайнего положения рукоятки регулировки температуры подаваемого воздуха примерно чуть больше полного оборота. Если начинать вращать рукоятку из крайнего левого положения (красная точка), то она проезжает крайнее положение, указанное шкалой холодного воздуха (синяя точка), и останавливается в красной зоне. Заслонка вроде работает. Что можно сделать в данной ситуации?

Читайте так же:

Навиен навесной котел инструкция регулировка температуры

поменять регулятор (такая хрень под торпедой из которой торчал две оси крутилок (направление и температура воздуха) и рычажок циркуляции.
Видимо отломилась стенка желобка по которой ползает направляющая.

Правильно пользуемся современными климат-системами

Хорошо настроенная климатическая система ― инженерный шедевр. Учитываются даже такие нюансы, как используемая в то или иное время года одежда.

Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.

Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.

Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.

Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.

Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.

Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.

«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.

Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.

Читайте так же:

Котел жмз регулировка температуры прибавить температуру

В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.

Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.

Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.

Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.

Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.

Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».

Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».

Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя. Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

Читайте так же:

Как синхронизировать котел и насос

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

Ремонт, диагностика и замена заслонки печки на Лада Приора

Комфортная температура в салоне Лада Приора при низких температурах поддерживается с помощью печки. При её поломке появляются шумы в работе отопителя, утрачивается возможность регулировки температуры, направления и интенсивности воздушного потока. В большинстве случаев источники проблем – моторчик или заслонка печки Лада Приора, которые выходят из строя.

Устройство отопителя на Приоре

Система отопления на Лада Приора жидкостного типа конструктивно связывается с системой охлаждения двигателя, в её состав входит:

радиатор или теплообменник системы отопления;
вентилятор, подающий воздух в салон;
заслонка, регулирующая температуру воздуха;
редуктор заслонки печки;
заслонка распределителя потоков по дефлекторам;
дефлекторы.

Читайте так же:

Отрегулировать датчик температуры теплого пола

Вышедшая из строя заслонка отопителя на Приоре не закрывается полностью, поэтому теплый поток смешивается с холодным воздухом, не прогреваясь до нужной температуры и в салоне всегда прохладно и некомфортно. Чтобы устранить проблему, требуется снять, заменить или отремонтировать моторедуктор заслонки печки.

Замена моторедуктора

Если не работает заслонка, то из отопителя дует горячим или холодным воздухом, при этом утрачивается возможность ее регулировки. В такой ситуации моторедуктор салонного отопителя подлежит замене.

Замена заслонки на Приоре начинается с поднятого капота и снятия дворников. Для этого снимаются пластмассовые крышечки и ключом на 14 откручиваются гайки, после чего они легко убираются. Далее демонтируется левое и правое жабо, сняв резиновую накладку, защитные пластмассовые колпачки и открутив шесть винтов. Затем снимается пластиковая шумоизоляция подкапотного пространства, шланг системы охлаждения, проходящий сквозь нее аккуратно отсоединяется от расширительного бачка, затем снимается сам бачок. Чтобы не сливать охлаждающую жидкость, отверстия в нем нужно заткнуть.

Для осмотра моторедуктора отопителя, снимается кронштейн крепления расширительного бачка, открутив два болта под крылом, сняв защиту над левым передним колесом. После этого демонтируется моторчик дворников и трапеция.

Теперь проводится демонтаж узла, предварительно требуется аккуратно отсоединить датчик заслонки печки и контакты электропитания. После этого устанавливаете и проверяете новую запчасть, все собираете в обратном порядке, и замена моторедуктора печки завершена.

Видео:Замена моторедуктора печки Лада Приора (Lada Priora)

Ремонт моторедуктора

В большинстве случаев посторонние звуки, который издает привод заслонки отопителя на Приоре, связан с растрескиванием пластмассовой шестерни. При срезании ее зубцов механизм перестает работать нормально. Заменить ее достаточно сложно, но возможно. После демонтажа редуктора освободите спрессованную пластмассовую крышку и отогните ее, затем аккуратно снимите.

Внимательно осмотрев механизм, определите, какие шестерни вышли из строя, и установите новые. Определите состояние коллектора, подшипников и щеток механизма. Подшипники смажьте силиконовой смазкой, которая не вредит другим элементам конструкции. Если после сборки система функционирует нормально, замена моторедуктора печки не потребуется.

Регулировка заслонки печки

Иногда причиной того, что салон автомобиля остается холодным, становится то, что не открывается заслонка отопителя, несмотря на то, что моторедуктор пытается повернуть ее в нужное положение. В большинстве случаев виноват регулятор заслонки, который отвечает за ее установку в нужное положение.

Такое возможно на заслонках печки как с кондиционером, так и без кондиционера из-за забитого салонного фильтр, который нужно менять своевременно. Пыль и листья мешают механизму заслонки открываться нормально.

Другая причина того, что тонкую пластмассу заслонки при высоких температурах в магистрали отопления попросту коробит, и она перестает доходить до нужного положения. В результате переключение печки в разные режимы не происходит или потоки распределяются неравномерно. Чаще всего регулятор заслонки остается в положении «в лицо», а вот обдув стекла не происходит.

Если не переключается заслонка, можно снять панель между креслами водителя и пассажира, она находится непосредственно за центральными решетками отопителя. Иногда просто требуется поменять уплотнитель, к которому она прижимается, или убрать мусор, набившийся в нее. После этого нужно проверить заслонку отопителя в работе и можно собирать панель.

При проблемах с механизмом переключения заслонки требуется снять пластик на торпедо возле правой ноги водителя. При деформации пластмассовой заслонки ее можно заменить, но делать это лучше по гарантии. В этом случае ремонт заслонки печки на Приоре ограничивается обработкой механизма аэрозольной смазкой ВД. Сделать это можно вслепую, не снимая остальные части торпедо, нащупав механизм переключения рукой.

После этого производится регулировка заслонки, просто переключая ее в различные положения и контролируя движение рукой под пластиком. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы печка вновь заработала нормально. После этого пластик торпедо установите на место и закрепите саморезами.

Видео:Печка Приоры. Диагностика неисправности отопителя

Заключение

Система отопления на Лада Приора имеет сложную конструкцию. Чтобы добраться до многих узлов, требуется снимать дополнительные детали автомобиля. Для этого могут потребоваться специальные знания и инструмент.

Но при правильном подходе ничего сложного в ремонте печки нет. Если не переключается поток воздуха по дефлекторам, в большинстве случаев достаточно просто смазать механизм переключения. Когда невозможно изменить температуру воздуха регуляторами из салона, приходится разобрать часть подкапотного пространства, заменить или отремонтировать моторедуктор. Самое неприятное – если вышел из строя радиатор отопителя, он подлежит немедленной замене, иначе через него может уйти тосол из системы охлаждения двигателя, а это приведет к его серьезной поломке.

голоса

Рейтинг статьи