Установка конуса в систему отопления

Установка конуса в систему отопления

За окном — весна в самом разгаре. Несмотря на то, что в мае на улице стоят уже по-летнему теплые дни, энергетики не торопятся отключать в городе отопление. В некоторых домах — особенно тех, что расположены ближе всего к ТЭЦ — жителям становится некомфортно от жары в квартире. Испарина на окнах и духота в квартире — c такими проблемами многие новосибирцы сталкиваются весной каждый год. Особенно обеспокоены слишком горячими батареями жители тех домов, где установлены счетчики тепла, ведь жильцы в них оплачивают отопление по фактическим показаниям прибора.

Однако закон для всех един, и завершить отопительный сезон энергетики имеют право только по указанию мэрии города — по установленным нормам среднесуточная температура на улице в течение 5-ти дней должна продержаться выше положенных +8 градусов. В мае же ночью столбик термометра может подбираться близко к нулю.

Принять решение об отключении отопления в доме может и общее собрание собственников жилья (в таком случае сантехник в подвале просто перекроет задвижку), но собраться всем домом централизованно — порой не слишком простая задача.

В этом году отопительный сезон в Новосибирске завершится после окончания майских праздников — из-за резких перепадов температуры на улице в мэрии приняли решение прекратить подачу тепла только 12 мая.

Для того чтобы добиться оптимальной температуры в квартире за оптимальную цену, для начала нужно понять, как вообще устроена система теплоснабжения в жилом доме.

В большинстве многоквартирных домов Академгородка действует двухтрубная (открытая) система теплоснабжения с верхним розливом теплоносителя. В дом заходит две трубы: прямая подача и обратная; в отопительный сезон через прямой трубопровод подается теплоноситель, а по обратному он уходит обратно на ТЭЦ. Нагретая вода поднимается по стояку на последний этаж, оттуда — разводка идет в батареи и краны квартир. Горячая вода потребляется жильцами, а остывший теплоноситель из батарей уходит обратно на ТЭЦ. Чем ближе к первому этажу — тем температура теплоносителя ниже, так как вода отдает тепло через радиаторы отопления, полотенцесушители и стояки, проходя путь от крыши к подвалу.

Скорость поступления теплоносителя из общей сети во внутридомовую регулируется установкой смесительных конусов различного диаметра в водоструйном элеваторе — с помощью него происходит подмешивание теплоносителя с обратного трубопровода.

Чем больше диаметр такого конуса — тем выше теплоносителя во внутридомовой системе отопления. В зимний период тепловой элеватор устанавливают с бо?льшим диаметром сопла, через которое поступает перегретый теплоноситель. При регулировке подачи ориентируются на температуру теплоносителя в обратном трубопроводе — ведь по сути она показывает, какой температуры батареи жителей первого этажа. Если убавить подачу теплоносителя в систему по просьбе жильцов верхних этажей, то в квартирах тех, кто живет на нижних этажах, станет слишком холодно.

Как добиться оптимальной температуры воздуха в квартире?

Температура в каждой комнате зависит от многих факторов: какие окна установлены, пластиковые или деревянные, на какую сторону света они выходят, есть ли в комнате балкон и т.д. Кто-то из жильцов предпочитает, чтобы в квартире было прохладно, а некоторым — например, людям пожилого возраста и мамам с грудными детьми — наоборот комфортнее, когда в комнате ощутимо тепло.

Итак, давайте разберемся, как именно можно регулировать температуру воздуха в квартире.

Самым простым методом регулировки температуры в доме является простое проветривание. Батареи греют слишком сильно — жильцы открывают форточки, и излишки тепла просто уходят на улицу. Если в доме не установлен теплосчетчик, то жители не ощутят разницы в начислениях — норматив фиксирован и одинаков для всех месяцев года. Однако в домах, где приборы учета есть, в самые холодные месяцы года будет наблюдаться существенный рост платы за отопление.
Если зимой посмотреть на дом с открытыми окнами с помощью тепловизора — устройства, которое позволяет отследить тепловое излучение объекта — то будет видно, как тепло уходит через открытые окна (самые теплые участки отображаются красным и розовыми цветами).

Если зимой постоянно открывать окна, чтобы регулировать температуру воздуха в квартире, получается, что жильцы будут фактически отапливать улицу.

В комнате, где зимой постоянно жарко, можно установить радиатор с меньшим количеством секций. Именно для этого в многоэтажках на верхних этажах обычно устанавливают радиаторы с меньшим количеством секций, чем на нижних. Однако способ этот капитальный — если весной на ТЭЦ снизят температуру подаваемого теплоносителя, то в комнате может стать ощутимо прохладнее.

Незначительно теплоотдачу радиатора можно снизить, если закрыть его декоративной панелью или накрыть теплоизолирующим материалом (например, одеялом). Но это решение временное, и порой не самое эстетичное и удобное.

И наконец самым разумным и эффективным методом регулировки температуры воздуха в комнате является установка на батарею запорной арматуры. Если в комнате вдруг станет слишком тепло, можно просто перекрыть кран, и подача теплоносителя в радиатор уменьшится или вовсе прекратится.

Чтобы не оставить жильцов, живущих на нижних этажах, без тепла, важно помнить, что при установке запорной арматуры на стояк нужно обязательно устанавливать и специальную перемычку, так называемый «байпас» (от английского слова bypass — «обход»). С помощью байпаса часть потока горячего теплоносителя отводится в нижние квартиры, минуя батареи, которые на верхних этажах были бы просто раскаленными. Если перекрыть вентили на радиаторе, то теплоноситель пойдет по байпасу дальше — на нижние этажи.

Еще одно несомненное преимущество установки байпаса состоит в том, что в случае необходимости можно будет перекрыть краны и снять радиатор отопления даже в отопительный сезон — отключать отопление у соседей и сливать воду со всего стояка не потребуется.

Устанавливать регулирующие краны лучше всего в летний период. Стоимость установки запорных вентилей и байпаса может варьироваться в зависимости от того, как именно радиатор отопления подключен к системе и кто выполняет работы: сам жилец или специалист. В среднем стоимость работ с учетом материалов составит около 1200-1800 руб.

Copyright © 2021 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» Сайт несовместим с браузером Internet Explorer версии 6.0.

Система отопления многоквартирного дома. Ликбез с примерами

В большинстве домов нашей необъятной Родины, которая к слову на 2/3 состоит из вечной мерзлоты, тепло в квартиры поступает от ТЭЦ, и называется это гордым словом «центральное отопление». Об этом мы сегодня и поговорим. ТЭЦ нагревает теплоноситель и по трубам, как по кровеносным сосудам, через весь город тепло поступает к вам в дом: сначала в тепловой узел, который как правило расположен в подвале, а затем и в батареи Вашей квартиры. Отдавая тепло, теплоноситель остывает и через так называемую обратку, уходит назад на ТЭЦ. Кстати, как правило теплоноситель — это обычная вода с добавлением присадок, которые предотвращают отложения в батареях отопления и трубах.

Тут кстати, есть очень важный нюанс, о котором как показала моя практика даже многие сантехники не подозревают. В тепловом узле есть элеваторный узел, изобретение 19 века, но увы до сих пор повсеместно применяемое.

В элеваторном узле, есть так называемое сопло, он же конус. Многие сантехники считают, что его задача просто заузить сечение, чтобы поменьше тепла поступало в дом. На самом деле нет. Его задача, создать разрежение, при котором горячая вода с подающего трубопровода на высокой скорости, но с меньшим давлением, начинает смешиваться с остывшей обраткой (с той водой, которая уже прошла через батареи отопления Вашего дома) и за счет этого происходит регулирование температуры отопления на вводе в дом. К сожалению, сопло — устройство примитивное, изобретенное в 19 веке, и поэтому смешивание происходит всегда одинаковое, независимо от того, какая температура сейчас на улице +5 или -40.

Многие сантехники, когда получают жалобы от жильцов, которым стало холодно растачивают сопло элеватора выше нормативного сечения или даже полностью его убирают. Делать это категорически не рекомендуется, так как согласно графику, ТЭЦ в сильные морозы подает теплоноситель под крайне высоким давлением температурой до 130 градусов! Если запустить такое тепло в квартиру, и не дай Бог прорвет батарею отопления — жертвы гарантированы. Кстати, ровно по этой причине производители полипропиленовых труб, так широко полюбившихся российским сантехникам, запрещают или не рекомендуют использовать их на центральном отоплении. Большинство полипропиленновых труб держат максимум 90 градусов и то, относительно не долгий срок. Посмотрите теперь на трубы в вашей квартире и задумайтесь.

Тепловой вычислитель

Именно, по этой школьной формуле тепловой счетчик рассчитывает Вам стоимость отопления: m — это масса теплоносителя, которая прошла через Ваш дом за 1 час, dT — это разница температур между подачей и обраткой. Т.е. на входе например 80 градусов, теплоноситель пройдя через батареи отопления дома остывает до 50 градусов — dT равна 30 градусам. Перемножив массу теплоносителя на разницу температур, мы получаем ту самую Гигакалорию. В каждом регионе устанавливается своя цена на 1 Гигакалорию, например в моем Владимире она равна 1987 рублей 40 копеек. Полученная за месяц Q, умножается на тариф, дальше делится на общую жилую площадь дома, и мы получаем стоимость отопления в расчете на 1 квадратный метр. Ну а сколькими квадратными метрами Вы владеете, столько собственно говоря Вы и обязаны заплатить. Вот такая довольно простая схема, о которой многие в нашей стране даже не подозревают, включая к всеобщему удивлению даже тех, кот этим самым ЖКХ и занимается (как показала моя практика).

Только понимая, как работает тепловой счетчик и из чего формируется цена за отопление можно заниматься вопросами энергосбережения. А как показывает формула, экономить можно либо на разнице температур, либо на массе теплоносителя, пропускаемого через дом. Тут надо сделать оговорку, просто так, взять и пустить подачу в обратку нельзя, если дом совсем не забирает тепла, и разница температур подачи и обратки меньше 3 градусов, такой тепловой счетчик снимается с учета и дому назначается оплата по нормативу. Эта особенность тепловой сети города, которую мы касаться сейчас не будем.

Спускаемся в подвал

Ну а теперь мы подошли к самому интересному. Большинство современных тепловых вычислителей — это весьма современные устройства, возможности которых совершенно не используются, в виду того, что домами заведуют сантехники Васи из далекого прошлого и бабушки из ТСЖ. Я призываю всех айтишников не полениться и спуститься в подвал Вашего дома, и посмотреть на этот весьма интересный вычислительный прибор. Например, в моем доме оказался тепловычислитель Термотроник ТВ7:

Данный прибор обладает достаточно большими возможностями, такими как подключение через Ethernet, USB, RS-232, но самое главное в нем есть картридер SD карт. Достаточно просто вставить в него SD карточку, и он автоматически запишет всю историю показаний — давление, температуру, объем теплоносителя и прочие характеристики, необходимые для расчета стоимости отопления. Кстати, в моем случае еще оказалось, что если бы использовались родные расходомеры (датчик, вычисляющий массу теплоносителя), то можно было бы в автоматическом режиме фиксировать протечки в доме и отсылать смс сантехнику — у тебя потоп, бегом в дом!

И вот мы скачали данные с тепловычислителя, и теперь при помощи программы Архиватор мы можем обработать данные со счетчика:

Сама программа достаточно примитивная, и не умеет даже строить графики, и даже не экспортирует в Excel. Но старый добрый ctrl-c ctrl-v позволяют легко справиться с проблемой!

Рисуем графики

Теперь когда данные у нас в Excel, можно рисовать графики и делать какие-то выводы. О, как много можно увидеть на графиках! Например, на первом графике два проседания по объему теплоносителя (верхние темно-синяя и серая линии), проходящего через дом, это вероятнее всего аварии труб в районе. Как раз совпадает с ростом температуры подачи (морозы!)

Правая ось — это Q, показывающая тепло в гигакалориях посуточно. Как я уже сказал по тарифу 1 Гигакалория во Владимире стоит 1987,40 руб. На графике Гигакалории отмечены желтой линией. Вот сколько за месяц гигакалорий дом накопит, эта сумма умножается на 1987,40 руб, затем разбивается по квартирам и вы ее платите в своих квитанциях за коммуналку.

Красная и синяя линии — это температура подачи, и температура обратки. Значения на левой шкале. Зеленая линия — это дельта, т.е. та температура, сколько ваш дом забрал на обогрев. Как видите температура подачи в морозы выше 100 градусов. И если прорвет — это опасно для жизни!

Можно заметить, что несмотря на скачущую температуру подачи, температура обратки всегда примерно одинаковая. Это интересный феномен. Кто-нибудь знает почему? У меня есть версия, но пока оставлю ее при себе, гоу в комменты! 🙂 Обидно на самом деле, не получается экономить на очевидном, на разнице температур.

Темно-синяя и серая линии — это объем теплоносителя проходящий в час через вход и выход соответственно. У нас почему-то уходит немного больше, чем приходит. Либо погрешность измерения, либо что-то где-то течет… Буду разбираться в этом вопросе.

А второй рисунок — это почасовое потребление, за последние сутки. Здесь в основном все пики в гигакалориях (оранжевая линия) связаны с жизнью дома. В 7 утра встают, в 12 обед, в 17 ужин, и в районе 9-10 вечера все принимают душ и активно льют горячую воду. Дисциплинированные какие соседи у меня! 🙂

Ну вот теперь, когда есть возможность отслеживать потребление тепла многоквартирным домом, можно поднимать вопрос об энергоэффективности. Первым делом я планирую обернуть все трубы в доме в энергофлекс, а также установить погодозависимую автоматику, выкинуть из схемы доисторический узел элеватора, поставить современный трехходовой клапан, которым можно управлять автоматически или через Интернет. Все это дело я провожу с тепловизионным контролем. Про тепловизор я думаю также опубликую несколько постов, если аудитория примет данную тематику. Ну и в целом, планирую в плотную заняться вопросом энергосбережения, так как на текущий момент показания энергопотребления дома крайне высокие, что мы отчетливо и видим на графике.

Как правильно установить термоголовку на батарею

Чтобы понять, как правильно установить термостатическую головку на батарею, важно разобраться в ее устройстве. Когда ясен принцип функционирования, легко избежать проблем с монтажом.

Вентиль состоит из двух частей – регулировочного клапана и термостатического элемента. Вращая ручку, настраивают температурный режим. При этом ориентируются на шкалу с цифрами или точками – совмещают нужную из них с риской на корпусе. Между седлом клапана и его конусом есть расстояние, которое определяет количество воды, поступающей из системы отопления в радиатор. Движением конуса управляет термостатический элемент. Он реагирует на изменение температуры воздуха в комнате за счет газоконденсатного заполнения – термочувствительной жидкости. Таким образом, происходит автоматическая регулировка потока теплоносителя в зависимости от изменения температуры воздуха в помещении. Она удерживается на одном уровне, комфортном для пользователя, например, 20 – 22 °С.

Поддержание постоянной температуры в помещении и является главным достоинством термоголовки. Для ее понижения не надо открывать двери и окна (это особенно не выгодно владельцам собственной котельной – ведь затраченные на обогрев ресурсы буквально улетают в окно). Использование регулирующей аппаратуры экономит 10 – 20% тепловой энергии. И наконец, еще одним аргументом в пользу установки термоголовки на батарею является довольно простой монтаж и независимость ее работы от электросети.

Как видите, принцип работы обычного механического термостатического вентиля довольно прост. Однако точность его срабатывания во многом зависит от правильной установки. Поэтому, прежде чем говорить о процессе монтажа, мы расскажем, как не следует устанавливать термоголовку на батарею.

3. Частые ошибки монтажа

Наиболее распространенная ошибка – вертикальное положение головки над клапаном в верхней части радиатора. Многие пользователи считают такой способ эстетичным и удобным. Но это негативно сказывается на работе элемента. Дело в том, что поднимающийся от трубы горячий воздух нагревает головку – температура в этом месте становится гораздо выше, чем в комнате. Устройство воспринимает это как превышение комфортного уровня, решает, что в комнате жарко, и отключает радиатор. В итоге помещение перестает отапливаться.

В число неправильных мест установки также входят участки, в которых температура воздуха сильно отличается от средней температуры в комнате. К примеру, радиатор скрывается в нише, и там же устанавливают термоголовку. Она реагирует на жару в замкнутом пространстве и отключает радиатор. То же самое происходит, если вентиль расположен глубоко под подоконником, находится под прямыми солнечными лучами, закрывается плотными шторами, мебелью и т.д. Другой неправильный вариант – установка термостатического вентиля в месте, которое попадает под поток холодного воздуха, например, с краю оконного проема, где часто бывают сквозняки. В таком случае устройство будет «думать», что в помещении холодно – температура обогрева повысится, и в комнате начнется нестерпимая жара.

Как видите, неправильное место установки термоголовки практически сводит на нет смысл ее использования. Как утверждают специалисты, лучше вообще не ставить вентиль на радиатор, чем проводить неправильный монтаж.

Запомните: место установки термостатической головки должно быть таким, в котором отражается средняя температура воздуха в помещении. Тогда устройство будет корректно реагировать на температуру и поддерживать комфортный режим.

4. Пошаговая инструкция правильной установки

Подготовительные работы

Обычно установку термоголовки на батарею проводят вместе с монтажом новых радиаторов. Для этого нужно перекрыть стояк и слить в ведро оставшийся в трубах теплоноситель. Лучше всего осуществлять работы не в период отопительного сезона.

Выбор места установки термоголовки

Учитывая ошибки в монтаже термостатической головки, о которых мы говорили выше, можно сделать выводы о том, где точно не стоит устанавливать термоголовку. Какими же будут оптимальные варианты? Важно, чтобы на нее не попадали тепловые потоки от радиатора и не воздействовали факторы, которые могут стать причиной ложного восприятия температуры.

На фотографиях ниже представлены распространенные варианты правильной установки термостатической головки на батареи. Если она монтируется в верхней части радиатора, то должна располагаться только горизонтально. В нижней части она может крепиться горизонтально и вертикально, так как там нет сильных тепловых потоков нагретого воздуха – он поднимается наверх.

Выполнение резьбы на трубах

Чтобы закрепить головку на радиаторе, необходимо нарезать резьбу в местах присоединения. Для этого на сгонах, идущих от стояка и радиатора, нарезают резьбу с помощью плашки.

Монтаж головки

К сгону, идущему от стояка, прикручивается контргайка. Ее обматывают фумлентой, и на нее накручивают терморегулятор, но не затягивают крепеж. Далее проделывают то же самое со сгоном, идущим от радиатора. Установленную термоголовку нужно закрепить – одновременно двумя разводными ключами затягивают обе гайки.

Настройка устройства

Закройте все окна и двери, чтобы тепло не выходило из помещения. Установите в центре комнаты какую-либо подставку, например, поставьте стремянку. Разместите на ней термометр. Он должен находиться на высоте, равной половине высоты комнаты. Включите вентиль термоголовки на максимум. Помещение прогреется до максимальной температуры. Следите за показаниями термометра. Столбик термометра будет подниматься: как только температура повысится на 5 – 7 °С, поверните ручку терморегулятора в противоположную сторону. Уменьшится поток теплоносителя, а значит, температура в комнате начнет снижаться. Следите за спадом показаний термометра. Когда увидите желаемое значение, например, 22 °С, поворачивайте ручку термоголовки на увеличение, пока не услышите шум воды в ее корпусе. Можно запомнить положение ручки и сделать отметку на корпусе. Оставьте терморегулятор в этом положении. В некоторых устройствах есть шкала температур, и в процессе настройки вам остается только с ней сверяться.

Совет: по окончании отопительного сезона снимайте термоголовки с радиаторов. Длительное бездействие может привести к прикипанию подвижных элементов устройств. Если их снять, вы продлите срок службы важных деталей.

Теперь вы знаете, как правильно установить термоголовку на батарею и как избежать ошибок. Вы легко справитесь с этой задачей. Осталось только купить все необходимое для монтажа – можете сделать это в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем только фирменные изделия: радиаторы и термостатические головки к ним. Не забудьте приобрести сопутствующие элементы: кран Маевского, запорные вентили и прочие полезные мелочи, без которых не обойдется ни одна система отопления. Если вам нужна консультация, позвоните менеджеру нашей компании. Он поможет выбрать все необходимое.

Терморегуляторы однотрубных систем отопления

С ростом доходов населения в Москве и некоторых других крупных городах России все больше владельцев квартир делают современный ремонт («евроремонт»), который часто включает замену отопительных приборов на новые.

Причиной этого является как значительный уровень изношенности приборов отопления в существующем жилом фонде, так и растущие требования к его внешнему виду.

В то же время, как владельцы квартир, так и монтажники, при покупке отопительного прибора оборудуют его либо элементарными шаровыми кранами, либо, в лучшем случае, ручными вентилями производства многочисленных итальянских и китайских фирм.

В данной публикации не рассматривается влияние установки терморегулятора на работу стояка системы отопления в целом, т. к. в большинстве случаев, если установка произведена в соответствии с имеющимися рекомендациями, оно будет несущественным.

В связи с тем, что новый отопительный прибор в большинстве случаев является более эффективным с точки зрения теплоотдачи, а также принимая во внимание естественное желание купить прибор «с запасом», в реальности получается, что владелец квартиры значительно ухудшает качество воздуха, т. к. в квартире становится слишком жарко.

Картина усугубляется, если в квартире устанавливаются новые стеклопакеты. В результате жильцы будут вынуждены постоянно проветривать квартиры либо будут отключать отопительный прибор шаровым краном и вспоминать о том, что его нужно опять открыть, только когда становится значительно холоднее. Таким образом, ни о каком комфорте в данном случае говорить не приходится.

Парадокс, но часто эта ситуация подталкивает жильцов к установке дорогостоящего кондиционера. А на самом деле правильное решение гораздо проще — это установка радиаторных терморегуляторов, которые в данной ситуации будут решать две задачи:

• поддержание комфортной температуры в каждой комнате на желаемом уровне;
• забота о нижерасположенных (следующих по движению в стояке теплоносителя) квартирах, т. к. избыточное тепло из данной квартиры не нужно будет «выбрасывать» в форточку. Оно просто не будет отбираться от отопительного прибора, т. к. терморегулятор Danfoss перенаправит его по замыкающему участку в следующую квартиру.

Почему при замене отопительного прибора в квартире сегодня не часто устанавливают терморегуляторы?

Наиболее распространенная причина этого — незнание. Сегодня терморегуляторы Danfoss устанавливают только наиболее информированные и требовательные владельцы, кто знаком с ними из поездок в страны северной Европы и кто ценит настоящий комфорт в квартире.

Другая причина — существующее устойчивое мнение, что терморегуляторы не будут работать на нашей грязной воде. Большинство магазинов, продающих импортные отопительные приборы, можно разделить на две группы:

• Магазины, реализующие терморегуляторы небольших производителей юга Европы, Турции, Китая как «довесок» к отопительным приборам. Эти терморегуляторы имеют наименьшую цену, что привлекает покупателей, но эта цена объясняется значительной экономией производителей на качестве материалов и конструкции. Часть этой продукции просто опасно покупать. Она не выдерживает даже механических нагрузок при монтаже, не говоря уже о минимальном проходном сечении, не оставляющем шанса для нормальной работы радиатора.
• Магазины, продающие терморегуляторы европейских компаний, качество которых имеет нормальный уровень. Но это тоже не дает решения в нашей ситуации.

Почему в российских условиях не пригодны большинство клапанов западных производителей?

Дело в том, что системы отопления в России значительно отличаются от систем отопления на Западе.

На Западе терморегуляторы (имеются ввиду их регулирующие клапаны) разработаны для двухтрубных систем отопления. Только такие системы применяются там как в больших зданиях, так и в коттеджах. Для гидравлической увязки таких систем в больших зданиях используются терморегуляторы с высоким сопротивлением и обязательной предварительной настройкой пропускной способности (Кv) до 0,9 м3/ч.

В маленьких коттеджах могут применяться и более дешевые версии клапанов терморегуляторов, без предварительной настройки, но с пропускной способностью не более 1,1 м3/ч (при этом их называют клапанами с повышенной пропускной способностью). И в том, и в другом случае эти терморегуляторы имеют минимальное пропускное отверстие, которое действительно засоряется в условиях имеющегося качества монтажа в жилищном строительстве.

В России как в новом, так и особенно в существующем жилье применяются однотрубные системы отопления. Они имеют абсолютно другие требования к терморегуляторам. Их рабочая пропускная способность (Kv) должна быть большой, на уровне от 1,8 до 2 м3/ч.

Иначе в отопительный прибор, который будет оборудован терморегулятором, попадет недостаточно теплоносителя для того, чтобы прогреть помещение, и одновременно возрастет риск его засорения минимального проходного сечения.

Об этом знают и сами продавцы магазинов, потому что они часто общаются с покупателями, которые возвращают итальянские или немецкие терморегуляторы, жалуясь, что стало холодно и что они засоряются.

В результате сегодня продавцы боятся рекомендовать покупателям терморегуляторы для установки в городской квартире.

Какой выход из данной ситуации?

Компанией Danfoss перед выходом на рынок России был специально разработан для однотрубных систем отопления клапан типа т. к. Danfoss всегда оценивала российский рынок как наиболее важный (что подтверждается также производством компанией Danfoss в Москве компонентов для различных областей системы теплоснабжения).

Пропускная способность клапанов (Ду) 20 составляет 1,9 м3/ч. При их установке перед отопительным прибором (при замене радиатора во время ремонта) они обеспечат затекание воды из стояка в отопительный прибор на уровне 30 %, если замыкающий участок имеет (Ду) 15.

Это позволяет обеспечить как требуемую теплоотдачу отопительного прибора, так и минимальное влияние на гидравлический режим системы отопления здания.

индустриальный клапан. Его форма не претендует на изящность, т. к. во время его разработки инженеры Danfoss учитывали в первую очередь следующие основные требования:

• максимальная пропускная способность;
• долговечность за счет простоты и надежности конструкции;
• незасоряемость и отсутствие коррозии для российских условий эксплуатации;
• возможность обслуживания.

Максимальная пропускная способность клапана RTD-G (Ду) 20

Рабочий ход штока клапана терморегулятора Danfoss составляет 0,28–0,33 мм на 1 °С, т. к. рабочий ход ограничен характеристиками термостатического элемента (у терморегуляторов других фирм рабочий ход 0,21 мм). Здесь следует отметить, что компания Danfoss использует специальное заполнение термостатического элемента и является единственным производителем, кто самостоятельно делает сильфоны или термочувствительные сильфоны для своих терморегуляторов.

В связи с этим в рабочем режиме с зоной пропорциональности 2 °С конус клапана Danfoss не поднимается над седлом выше 0,56–0,63 мм. Поэтому для увеличения пропускной способности клапан (Ду) 20 имеет максимальный диаметр седла. В результате клапана внешне выглядит гораздо большим, чем любые аналоги.

Бывают случаи, когда неадекватная теплоотдача от радиатора встречается и терморегуляторами Danfoss. Это происходит тогда, когда радиаторный терморегулятор Danfoss типа (предназначенный для двухтрубных систем отопления и имеющий высокое сопротивление) ставят вместо клапана который разработан для установки в однотрубных системах. Происходит это как по причине незнания, так и разницы в розничной цене (клапаны дороже, чем

Долговечность за счет простоты и надежности конструкции

Конструкция клапана проста и содержит минимальное количество компонентов.

Корпус клапана, выполненный из децинкованной латуни, имеет хорошо обработанную, профилированную внутреннюю поверхность. Седло и конус вставляются в корпус клапана, они выполнены из специального сплава стекла и пластмассы, не изнашиваются и не коррозируют. Пружина сделана из нержавеющей стали. Далее снизу накручивается задняя стенка клапана, выполненная из латуни аналогично корпусу клапана.

Уникальная конструкция седла клапана, в которое встроена направляющая закрывающего конуса клапана, обеспечивает герметичное перекрытие потока воды и невозможность его смещения или заклинивания в условиях любых колебаний давления в системе отопления.

Это самое последнее достижение при разработке клапанов для систем отопления. Оно запатентовано компанией Danfoss и объясняет наличие только у клапанов Danfoss с большой расчетной пропускной способностью (более 1,8м3/ч) европейского сертификата качества EN215.

Незасоряемость и отсутствие коррозии в российских условиях эксплуатации

За 10 лет активных продаж в России было установлено более двух миллионов клапанов в Москве и в других городах — как в типовом существующем жилье, так и в новом строительстве. Это объекты индивидуальной жилой застройки по Зоологической улице, жилые дома по Тверской улице, ул. Наметкина, обьекты массовой застройки в микрорайонах Марьинский парк, Северное и Южное Бутово, Жулебино, Митино.

Накопленный опыт эксплуатации клапанов подтверждает безусловную их пригодность для однотрубных систем существующего жилого фонда России. (В данном случае мы не говорим о более чем успешном опыте эксплуатации других клапанов Danfoss на ряде самых выдающихся объектов в России (гостиница «Россия», телецентр «Останкино»).

Возможность обслуживания

Клапан имеет уникальную возможность замены всех внутренних компонентов (седла, конуса, пружины, сальника) — их можно просто вынуть из корпуса, если выкрутить заднюю стенку клапана.

Сальник клапана можно выкручивать и менять даже под давлением теплоносителя, при заполненной системе отопления. При этом благодаря специальной конструкции конус клапана предотвращает утечку воды через отверстие для сальника (запатентовано Danfoss).

Таким образом, решение для владельцев квартир, собирающихся менять отопительные приборы, имеется! Это — терморегулятор Danfoss с клапаном (Ду) 20.

Нельзя сказать, что терморегулятор является самым дешевым ном на рынке, но принимая во внимание тот уровень комфорта, который он доставит жильцам, отсутствие негатива, связанного с опасностью засорения или с заниженной теплоотдачей от ра, и учитывая уникальную конструкцию клапана, деньги, которые на него чены, не будут выброшены на ветер.

Элеваторный узел системы отопления. Что это такое?

Элеваторный узел – элемент системы отопления, который позволяет снизить температуру поступающего с ТЭЦ теплоносителя до оптимального уровня. Элеватор отопления перемешивает высокотемпературный теплоноситель с ТЭЦ и охлажденный теплоноситель из обратной магистрали отопительной системы многоквартирного дома. Путем регулирования объема теплоносителя в двух потоках достигается оптимальная температура для системы отопления дома.

Температура теплоносителя во внешних трубопроводах отопления достигает +130°С — +150°С (если подача воды идет от крупных ТЭЦ), или +95°С — +105°С (от небольших ТЭЦ, локальных котельных).

Использование воды такой температуры невозможно, в силу нескольких причин:

• Температура воды в тепломагистралях, идущих от ТЭЦ высока. Но при плохой теплоизоляции системы и резком понижении температуры воздуха возможны ее резкие перепады.
• Такие перепады отрицательно сказываются на сроке эксплуатации внутренней системы отопления жилых домов. Например, чугунные радиаторы, которые часто используются во внутреннем контуре отопительных систем, от резкого перепада температур могут дать трещины;
• Последнее время в системах отопления жилых домов широко используются полипропиленовые трубы. Пластиковые трубы при температурах выше +95°С деформируются, и также протекают или дают трещины. (Пропилен может выдерживать температуру и в +100°С, но при условии, что такая температура держится недолго);
• Прикосновение к трубам, прогретыми более +90°С может вызвать ожоги.

Элеваторный узел отопления в подвале дома.

Поэтому для отопления жилых домов редко применяется зависимая схема подключения, по которой теплоноситель из тепловой сети входит напрямую в домовую систему отопления. В большинстве случаев это просто невозможно.

Чаще мы имеем дело с двухконтурной системой, так называемой независимой схемой подключения.

В таком случае, вода из ТЭЦ или котельной поступает в теплообменник, в котором за счет смешения воды внешнего контура и внутреннего последняя прогревается до температуры, приемлемой для использования.

Именно здесь используется элеваторный узел отопления, в качестве устройства смешивающего горячий и холодный поток до приемлемой температуры необходимой и достаточной для эксплуатации во внутренней системе.

Элеваторный узел, несмотря на простоту конструкции, выполняет 2 функции – под воздействием перепадов давления работает как насос и смеситель воды. Поэтому в некоторых источниках данное устройство носит название водоструйный элеватор отопления или смесительный насос.

Устройство элеваторного узла

Элеватор состоит из 4 элементов:

• Конусообразного сопла, через которое с большой скоростью проходит горячий поток теплоносителя, идущего от тепломагистрали;
• Камеры всасывания, в которую из обратной магистрали поступает охлажденный теплоноситель;
• Смесительного конуса и горловины, где происходит смешение горячего и охлажденного теплоносителя;
• Диффузора.

Схема элеваторного узла отопления.

Чаще всего, описывая систему отопления с элеваторным узлом, предполагается невозможность регулирования выходной температуры во внутренний контур.

Однако в последнее время приобретают популярность усовершенствованные модели. Внутри сопла помещается конусообразный стержень, который в зависимости от его положения может изменять пропускную способность сопла. Положение стержня может меняться ручным и автоматическим способом. При установке узла с автоматическим регулированием требуется подключение устройства к источнику питания.

Установка элеваторного узла требует точности расчетов. Лучше, если эту часть работы выполнит профессионал. Однако, параллельно проверить правильность выбранной модели можно самостоятельно, рассчитав требуемые размеры устройства.

И для обычного пользователя, не знакомого с формулами вычисления коэффициента смешения и диаметра сопла существуют простейшие программы, которые помогут выполнить расчёты.

Для вычислений понадобятся:

• температура на входе и на выходе внешнего контура (температура воды в тепломагистрали) и температура внутренней сети (системы отопления дома);
• расход теплоносителя;
• сопротивление системы отопления.

Принцип работы элеваторного узла.

Преимущества системы с элеваторным узлом

• Низкая стоимость.
• Энергонезависимость. Элеваторный узел отопления работает при наличии необходимого перепада давлений на внутреннем и внешнем контуре;
• Простота устройства и монтажа (при правильном выборе устройства, точных расчётах диаметра сопла).
• Независимость работы узла от кратковременных перепадов давления и температур внешней тепломагистрали.

Недостатки

• Температура на выходе не всегда поддаётся регулировке. Например, при низкой температуре теплоносителя в тепломагистрали после смешения с остывшей водой (обратки) в трубы внутреннего контура изначально будет поступать вода, температура которой недостаточно для обогрева помещения. Данная проблема в настоящее время решается установкой регулируемых узлов. Регулировка может осуществляться ручным способом (вращением задвижки) или автоматическим (регулировка происходит благодаря движению стержня, установленного внутри сопла, движение происходит за счет подключения сервопривода, соединенного с датчиками);
• Для стабильного функционирования системы с элеваторным узлом необходим точный подбор конструкции;
• Одним из недостатков некоторые пользователи считают материальные вложения, которые требуются для приобретения дополнительного оборудования и монтажа элеваторных узлов отопления. Но при правильном монтаже качественного оборудования даже система с автоматическим регулированием пропускной способности сопла окупается в течение 3-5 лет (за счет экономии на плате за отопление).

Схема плановой проверки состояния работы элеваторного узла

Одним из достоинств системы считается простота эксплуатации. Устройство не требует круглосуточного контроля, достаточно проводить плановые осмотры. Такого рода обследование лучше выполнять по следующему алгоритму:

1. Проверка целостности труб;
2. Сверка приборов, подстройка датчиков давления и термометров;
3. Расчет потерь давления при прохождении воды через сопло;
4. Расчет коэффициента смещения. Данную величину необходимо учитывать при настройке системы, так как даже безупречно смонтированный и установленный узел и трубопровод со временем изнашиваются.

После проведения плановой проверки система опечатывается, чтобы зафиксировать ее настройки и предотвратить несанкционированные изменения.

Установка элеваторного узла

Как правило, монтаж элеваторного узла отопления осуществляется в подвальных помещениях. Использование такого места возможно при условии соблюдения ряда требований:

• Это должно быть крытое помещение с плюсовой температурой (выше 0°)
• На трубах во влажном помещении в силу большой разности температур оседают капельки воды (образуется конденсат). Это ведет к быстрому износу оборудования. Чтобы поддерживать трубы в сухом состоянии необходимо установить систему вытяжной вентиляции.

В системах с автоматическим элеватором отопления, для бесперебойной подачи электроэнергии предусматривается установка независимого источника питания. Автономное питание обеспечит работу устройств даже при отключении электроэнергии.